《天下名山記》

『天下名山記』のこの一節は、明代の官僚李賢が皇帝の命を受けて北京の西苑（現在の中南海・北海公園付近）を巡った見聞を記している。天順三年（1459年）の初夏、皇帝は宦官を先導に李賢と吏部尚書王翱らを皇家園林へ案内させ、その後も三年続けて同様の行幸が行われた。

西苑の正門を入ればすぐ太液池（いまの北海）である。岸辺には芦が剣戟のように茂り、菱や蓮の葉は青く澄んで目を楽しませる。東岸に沿って北へ進むと、楡・柳・杏・桃が層をなし、草は茵のごとく花の香が鼻を満たす。百歩ほど行けば椒園に着く。松柏の深緑の間に果樹がまばらに植えられ、中央には金瓦の円殿崇智殿があり、四面開放である。殿の南の小池では金魚が群れて遊び、西側の水辺の小亭は花木に囲まれ、翫芳亭と名づけられている。

さらに北へ進めば円城（いまの団城）に至る。両側の拱門から城台に上がれば、枝が龍の爪のように曲がった古松が三本見える。前方の花木は清香を放ち、中央に高くそびえる承光殿は金碧輝く。ここから北を望むと怪石が嶙々とし、見下ろすと池水は清く、山水の景は窓から千態万様に映る。西へ長橋を渡り、北の万岁山（いまの瓊華島）には怪石が林立し、三つの石門が設けられている。山間の殿宇は錯落し、仁智殿が中央にあり、左右に介福殿・延和殿が対峙する。周囲の奇石は神獣贔屭（ひき、伝説上の龍の子の一つ）が口を開いたような形をし、苔と蔓に覆われている。両側の石段を曲がりくねって登れば、多くの岩洞が現れる。山頂の主殿は気勢雄大で、飛檐は鳥の翼のごとく天に突き出し、殿内は涼しく、盛夏でも暑気を覚えず、まるで仙境のようである。

（注：文中の〓は原書の欠字記号であり、贔屭は伝説上碑を背負う龍形の神獣である。）

この文章は、仙境のような山水の庭園を描いており、読む者は重なり重なった楼閣が青い山と緑の水に抱かれた光景を思い浮かべるようである。

広寒宮（こうかんきょう）（道教伝説における月の宮）の周囲の峰の頂には、四座の精巧な亭が配され、「方壺」「瀛洲」「玉虹」「金露」と名づけられている。いずれも登って休める好ましい場所である。前方の崖壁には細い通路が穿き、通ると石壁に穿いた四つの見景の穴が見え、ここから見下ろすと宮殿の建物が層をなして並び、風景は美しく尽きるところがなく、まるで画の中のようである。

東へ橋を渡り北へ向かうと、水辺に建つ「凝和殿」が見え、その近くには臨水の二つの亭「擁翠」「飛香」がある。北へ東北の角まで行くと池の水源が見え、西山の玉泉から蜿蜒として宮壁を穿ち、数筋に分かれて池中へ注ぐと伝えられる。

西北の角には茅葺きの「太素殿」があり、殿のうしろには草亭があり、亭には松竹梅の歳寒三友が描かれ、「歳寒門」と名づけられている。左には臨水の「遠趣軒」があり、軒の前の草亭は「会景」という。西岸に沿って南へ進むと、一連の屋宇が見え、池水がその中を通って禽鳥を飼うため用いられ、水辺には「映輝亭」が建っている。

さらに南へ少し行くと、水に面した「迎翠殿」があり、傍の「澄波亭」からは東の峰が太液池に映る景を眺められる。山色は青黒く、霧はぼんやりとして、朝夕の景色は千変万化する。西南には小山があり、遠望すると鬱蒼として、日光の下では紫と翠が交わる。近づくと山に沿って建てられた殿宇が見え、山下には洞穴があり、洞の上には孔のあいた岩が横たわり、泉はそこから噴き出して水幕を形どり、飛沫は最も目を楽しませる。

水音は清らかで、石池に流れ込むと、龍形の彫刻が首を上げて水を吐くのが見え、水流は殿の前で蜿蜒して曲水流觞（きょくすいりゅうしょう）（古代の文人が酒を酌み交わして楽しんだ遊び）を形どる。左右の石径は盘旋し、山辺の殿宇はまるで翼を広げて飛び立つようである。山頂には四面に窓のある屋があり、窓の外には奇峰が囲み、古木は天に届き、奇花異草は数えきれない。

山を下りて山の前に回ると、高大で広い殿宇があり、殿前の石橋は虹のように精巧である。左右には各一つの池塘があり、塘中には台があり、台の外には古木が天に届き、百鳥が集う。南の台地は林木深く、橋を渡って南へ行くと水に面した「昭和殿」があり、門外の岸辺の亭からは沙鷗や水禽が鏡のような水面を泳ぐのが見える。

ここまで見物して終わり、主人は豊かな宴席を用意し、賓客は尽く楽しんで帰る。古人の言うように、張弛有度こそ文武の道であり、こうした赐游は心を清め気を爽やかにするに足るという。

京の西には、うねうねと起伏する山脈がある。それは太行山に始まり、その尾は居庸関に連なり、東へ延びてから北へと巡り、まさに京の雄大な屏障となっている。私は幼い頃からこの山で遊び、成長して官に仕えてからは、公務に追われて再び訪れることは難しかった。今年の九月七日、珍しく休暇を得たので、すぐに数人の友を誘い、馬に乗って阜城門を出た。

遠く西山を望めば、煙雲が立ちこめ、見慣れた道は夢幻のごとくである。渓流に沿って北へ進むと、景色は次第に開け、仏寺道観が入り乱れて隠れ見え、朱塗りの廊檐と金碧の殿宇が互いに映え合っている。さらに二十里進むと西湖（玉泉の水が集まってできたもの）に至る。湖の右岸は山坡を越えて広がり、碧波が揺れ動く。東岸の千畝の稲田は瓮山の麓まで続いている。山の上には円浄寺があり、崖に沿って建てられ、石段がうねうねと続き、頂に登れば雪洞軒が見え、ここから西湖を俯瞰すれば、あたかも空に舞い上がるかのようである。

その時、天は高く雲は淡く、落葉が舞い散る中、我々は酒を飲み詩を賦し、遠く平野の村落が限りなく続くのを眺めた。わずかな地に足を置きながらも、視野は百里の彼方にまで及ぶ——群峰は北を拱き、衆水は東に集まり、胸襟を開かせる。友人はこの美景もなお興を尽くさずと言い、もし頂に登って源を探らなければ、真に好奇の人と言えようか。そこで我々はさらに西へ進んだ。

長橋を過ぎ、激流を渡ること五里、玉泉山に至る。ただ山泉が沸騰するように涌き出るのを見れば、亭台は当年宣宗皇帝が駐蹕された場所である。泉水は清く底まで見える池に集まり、軽く叩けば金石のごとく鳴り響き、振り撒けば風雨が急に至るかのようである。これこそ西湖の源であり、岸辺には松柏が陰をなし、洲渚には水草が茂り、古刹や石龕がその間に隠れ見えている。

大きな岩の上に登り、清らかな渓流のほとりで足を洗い、酔いしれて帰ることを忘れた。このよろこびを、世の中に何が代えられるだろうか。西山の勝景は一日では見きれないが、瓮山の高く開けた眺め、玉泉の幽かで静かな趣は、おおむね味わえた。鄧詵のように、わざわざ危しい峰に登り、密林を抜け、山中を何ヶ月もさまよってようやく痛快を得る必要はあるまい。

この山は尧舜の世からすでに数千年、列国に属した時もあれば藩鎮に帰した時もあり、英雄に割拠され、異族に侵されたこともあったが、今のように大一統となったことはなかった。天がわざと残して、わが国の隆盛を示すためであろうか。

万历己亥年（1599年）の立春、京で灯市を見終え、参軍陳道源とともに卢溝橋を出て房山県へ西へ向かった。昼の街は人の声車の音でざわめき、いきなり僻地に入ると、ただ一人ぼっちの姿だけになった。夜になってようやく県城に着いたが、道に迷い人に尋ねる先もなく、着いても誰も知らぬ顔ばかりで、宿に入るしかなかった。食後散歩すると、この小さな城の半分は山のふもとにかかっており、月が積雪を照していた——京から百里にも満たないこの地で、まさに元宵の夜なのに、家々は戸を閉じていた。通りには三、四人の酔っ払いが太鼓を叩いて歌い、私たちを見ると目を剥いたので、あわてて宿へ戻った。店主は言った。「どうしてこんなに遅い？城には人を食う虎がいる！山あいには龍が潜み、人の声を聞けば怒って飛び立つという。」舌を打つばかりで、この光景は夢にも思わなかった。

翌日、入山の道を尋ねたが、誰も知らなかった。寺の手伝いをしている老人が案内を引き受けてくれた。城を出て六十里歩き、瓦井・天光・孤山口などの村落を過ぎた。家はみな山の起伏に沿い、茅葺きの屋根に石板がのせられ、軒先には氷柱がびっしり。溪のほとりの残り氷を馬がかじって渇きを癒し、茶を売る店もなく、持参の乾粮だけで済ませた。孤山口に着くまで、ようやく老翁が出て迎えてくれた。

山中に入り、地元の村民に礼をして挨拶すると、皆が集まって酒を酌み交わした。遠くを見渡すと、雄大な山々が抱き込むように連なり、深い渓流は玉の帯のように流れている。私たちはしばしば渓の水に足を踏み入れ、崖沿いを進み、苔を踏み、蔓を掴んで、ようやく山の麓に着いた。そこには群峰に囲まれた小さな庵があり、形は首を高く掲げた狻猊（すあんに、伝説上の神獣）のようだった。

旅人たちは車を止め、荷を整えて登山を始めた。乱れ立つ岩崖のあいに両壁が挟み込むようにして一線の天が開け、狭い鳥道が五里ほど曲がりくねった先に、石段が現れた。この石段は一枚岩に刻まれた段で、一段には足の半分しか載せられず、高さは数百段にも及ぶ。左右には百尺の鉄鎖が二本、山頂から垂れ下がり、登る者は手足を使って這い上がるしかない。左は底の見えない崖、右は万丈の深淵だ。

石段を登り終えると、小さな庵があり休息できる。東北へ向きを変えて約一里行けば山門に着く。門を入り、顔を上げてやっと、崖や草木の間に庵堂が鳥の巣のように散らばっているのが見える。いわゆる「禅栖（ぜんせい）」、すなわち僧が修行する栖み処である。その中央に上方寺が位置し、屏風に背を預けるように建ち、千百段の石段を登ってようやく辿り着く。寺のそばには二筋の山涧があり、水の音は聞こえるのに流れは見えない。上の方が氷で塞がれているのだ。

さらに東へ進むと、連なる岩山が陰に覆われ、積雪はまだ溶けていない。ただ一本の古柏が青々と挺え、雪の中から龍が蟠るように枝を伸ばしている。岩の形は奇抜で、傾いた雲のように見えるものもあれば、蜂の巣や燕の巣のようなものもある。岩の下には三尺の深さ、六尺の幅の泉眼があり、その前には六十尺四方の台地が広がる。伝えれば、開山のとき龍がこの地を占め、禅師が喝して退かせたが、龍は泉の大半を連れ去り、禅師が锡杖で龍の尾を打って、ようやく斗ほどの泉が残ったため、この山は「斗泉山」と名づけられたという。

山下に洞があり、さらに一つの山を越える必要がある。この山は中が空だと言われ、寺から直接洞に通じるという。しかし人は必ず山上を歩かねばならず、その途中に孤峰が立ちはだかる。この峰は円く突き上がり、摘星台のごとく、見上げるだけでも畏れを覚える。半山腰まで登れば各庵の様が俯瞰でき、頂はやや平らだが、洞はまだ見えない。

さらに五里下って洞に入ると、洞内はまるで城のようだ。僧たちは洞中に石室を凿り、石床や柴扉があり、客人のために茶を煮ることもある。当初洞には水がなく、僧は葫芦を腰に結び、洞の奥へ水を汲みに行った。洞に入るには枯れた藤で作った松明を手に、一人ずつ続いて進む。第一の洞ではまだ光と影がかすかに見えるが、第二の洞からは漆黒で、第三の洞に至っては完全な暗闇となる。

ここで述べられているのは、入り組んだ幽玄な洞窟探検の経過である。洞口は狭く、幅わずか三四尺ほどで、腹ばいになって蛇のように這い進み五六丈の深さを進んでようやく入れる。これが僧が言う「葫芦口」である。

第三の洞に入ると、空間は突然高く広く開け、火を掲げても天井が見えない。傍らに水潭があり、潭中の石は双龍が蟠わるように蜿蜒し、中央には真珠のように円光が瞬く。人々はここで水を汲む。

第九洞まで来ると道は尽き、井のように狭い穴だけが通れる。後の者は前の者の背に足をかけて進むしかない。一丈余り這い上がれば再び開けた場所だが、霧が立ち込め、地は滑り、衣はびしょ濡れ、前進は極めて困難である。

最奥は第十三洞に至り、後には奇景はないと伝えられる。洞窟群の全長は六七里ほど。洞中の石は白玉のように透き通り、薄くは瑠璃のごとく光を通す。名高い景観には次のようなものがある。蓮花山は石の瓣が青い蓮の花のよう。龍虎石は形が龍虎に酷似する。長眉祖師は岩が長い眉を垂れて坐禅する老僧のごとし。呂純陽（呂洞賓）像は道士の装いそのまま。石塔は層を重ねてまっすぐ立つ宝塔のよう。石の鐘鼓は叩けば鐘鼓の音がする。

最も壮観なのは須弥山（仏教伝説における世界の中心）で、この石山は極めて巨大、長く歩いても尽きない。雪のように見える雪山は触れば針のように刺す。万花楼には楼閣が重なり、地は雪のごとく、数万の霊芝状の石花が咲く。仙人橋は清き溪に架かる。十八羅漢の石像は姿それぞれ。接引幡は洞頂から逆さに垂れ、ゆらゆらと揺れる。

洞を出て再び天日を見れば、隔世の思いである。翌日また小路から小西天（すなわち石経寺）へ向かう。この寺は絶頂に建ち、天然の穴に石刻の仏経を収める。山腹に亭と石井があり、沿途いくつかの小洞がある。その一つに火龍（道教の神霊）を祀り、潺潺と泉が湧き出る。

『天下名山記』のこの一節は、北京房山の石経山という仏教の聖地について記している。西面にある最も大きな洞窟は石経堂と呼ばれ、その形は矩形のように方正で、平らに見ると帳幕のようであり、洞窟の天井中央には高さ一丈余りの如来仏の金身像が祀られ、仏像は結跏趺坐（仏教の盤腿坐の姿勢）をとり、その足下の石板の下には玉匣と金瓶が隠されており、中には三つの仏舎利が納められている。

東北面の壁には『法華経』全体の石刻が嵌め込まれ、西壁には雑編経文がある。洞内には四本の白石柱が天井を支えている。洞窟の底にはさらに二つの深さの測り知れない小さな洞があり、石経山全体で七つの蔵経洞がある。石経板は一枚あたり約三四尺四方で、幾重にも積み重ねられている。洞口からは中から暖気が立ち上るのが見えるが、石門は固く閉ざされて開けることができず、開ければ風雷の異変が起こると伝えられている。

碑文の記載によれば、北斉から隋の時代にかけて、僧の静琬が十二部の仏経を刻んでこの山に蔵めることを発願し、後にその弟子たちがこの事業を継続し、唐・宋・遼・金の各王朝を経てようやく半分が完成し、残りの半分は西峪の寺塔の中に蔵められた。これはまことに世間に稀な大工事である。

王惲の『遊東山記』は、至元辛巳年（1281年）春三月の彼の遊覧の経験を記している。連日の春雨の後に天気が晴れ、彼は友人宋祺および属官とともに筆墨と酒食を持って大伾山（現在の河南浚県）に遊びに来た。彼らは西南の方角から馬で山に登り、まず岳祠に参拝し、その後歩いて中層の濛鴻亭の遺跡に至り、刺史の辺元勲が書いた亭記を読んだ。さらに北へ進んで山頂の平台に達した。ここは地勢が平坦で、李魏公（李靖）がかつて陣営を張った場所であり、大伾山の最高地点でもある。

東北へ百歩進み、険しい陰崖に沿って慎重に下り、龍竇岩の頂でしばらく休んだ。下山の際に西陽明洞を見学し、開元年間の隠士李真の題字を見た。その筆法は飄逸で焦山の『瘞鶴銘』の風格がある。龍岩洞は自然に形成され、上方には巨大な螺旋形の洞口があり螺殻のようで、深遠でどこに通じているか分からない。思うにこれは山体の自然の気流の通路であり、大伾山が呼吸する口鼻のようなもので、何か神異な現象ではない。宋徽宗の宣和年間にこれを侯爵に封じたのは、まことに過分なことである。しばらく遊覧した後、彼らはようやく下山して立ち去った。

《天下名山記》の一節は、著者が友人たちと名勝を巡った経験と感慨を記している。

友人が次々と集まり、先に約したとおりに弥勒菩薩（みろくぼさつ）に礼をし、岩に字を刻む道具をそろえた。寺の石麒麟を考証して、北齐の時代の建築と確認した。崖の両側には題記がびっしりと刻まれ、魯元翰と張浮休の詩文が各一篇ある。見物を終えて馬で東へ進み、黄河の旧河道を渡り牽城に入り、紫金山に登って仙人拖裙石を観た。この石は青黒く、苔と雨水の痕があちこちにあり、元豊・政和の年号の題刻が表面を覆い、どれも珍しい書の逸品である。続いて白金泉を訪れ、玉女洞口で建安の徐闳中が刻した泉眼の銘文を見た。雨と苔でぼやけているが、首尾はまだ読める。山頂に着くと主人が宴を設け、酒を酌み交わし詩を咏み、曲がりくねる山道や登る苦労をすっかり忘れた。日が沈み北風が立ち始めると、北麓から蒼城を抜け、隋唐の粮仓の跡をたどった。

北門の清白堂で客をもてなす席で、張・鄭らの友人が杯を挙げて言った。今日の遊覧は楽しく和やかで、集まったのも偶然ではない。時は移り三峰は昔ほどではないが、謝朓が宣城を巡り、司馬遷が壮遊したように名を残せる。名山は賢者によって知られ、風景は人によって色づく。赤壁は蘇軾の《赤壁賦》で名が立ち、峴山は羊祜の登臨で後世に伝わった。この山は《尚書・禹貢》にすでに見え、大禹の治水の功と結びつき、山河の形勝は今も変わらない。著者にこの遊を文で記し、両地に光を添え、この集いを後の佳話としたい、と。

別の《游香山記》にはこうある。丁亥年（干支）春三月、著者は友人と香山から人山头へ行ったが、事情があって急ぎ帰り、十分に楽しめなかった。六月十日、汝増・懋錫・季梁らと各自驴に乗って再訪した。

高粱橋から北へ曲がり、柳並木の続く中央の水路に沿って進み、木陰で涼を取った。城壁と寺院の飛檐が、しげる枝葉のあいだから時おり覗き、先へ進むにつれ川幅は広がり、長い堤によって西湖と分けられた。

堤の左は蓮や菱の生い茂る水面、右は牧草や豆類を植えた農地で、両側には高いポプラが立ち並んでいた。

ちょうど蓮の盛りで、細い花弁が幾重にも重なり、あるものは少女の髷のようにそびえ、あるものは恥じらうようにうつむいている。ウンケンの若芽と菱の花は黄緑まじり、水草は波に揺れた。忽然一陣の風が百花の香を運び、急いで馬を引き止めて風に向かったが、同行の者が笑って言った。「この景は江南の三月、鶯が飛び草が伸び、菜の花が咲く田園風景に似ているではないか！」聞いて大笑し、杯を挙げて痛飲した。

湖には魚の群れが多く、カモメやペリカンなどの水鳥は時に獲物を掠め、時に花枝に軽く触れ、震える花弁は風を待たずして自ら香を放つ。数里進んで龍王廟に至る。廟の傍には龍潭の深い水がある。さらに一里先では蓮はまばらになり、青龍橋を抜けて西へ行けば玉泉山が見える。この山は高くはないが、土の筋が龍の鱗のように起伏し、細草に覆われてまるで青龍が蟠わっているかのようだ。山下の泉は池に集まり、「望湖亭」が建てられ、池底の泉眼は泡を吐き、流星のように追いかける。

東側の華厳寺の傍には碧い清泉があり、細い竹で覆えば、名高い玉女潭にも劣らぬという。夕霞を踏んで帰り、山色の青みの中に宿した。翌日二つの石橋を越え、溪に沿って卧佛寺の娑羅樹の木陰まで行き、さらに二里で碧雲寺に着いた。寺の西の聴泉亭の上には前朝の宦官余某の墓がある——これら宦官は代々寺院を修繕して香火を絶やさぬようにしたが、山泉を穿ち石を彫るときには、草花の自然の趣を損ねることも避けられなかった。

殿前の石橋は池を二つに分け、五彩の錦鯉が千百尾養われている。衣を脱いで池辺に盤坐し、餅を投げて与えたところ、魚群は唼喋と争って食い、まるで戦陣に集う如し。最後の香山へ向かう礫石の道は、約一里、深くて歩みにくい。

ここに描かれているのは、山中のひと区画の、静かで趣のある景である。道の両側には白楊と桧が立ち並び、整然としつつも奥ゆかしい。山のいちばん深いところに流憩亭という亭があり、見晴らしのよい場所には来青軒という軒がある。

流憩亭は山腹の灌木の中に隠れ、春の杏花が舞う様を思い起こさせる。花の季は過ぎたが、まだ残り香のような紅が残り、わざわざ旧游を訪ねる者を待っているようだ。来青軒に至ると、両峰が腕のように遠くの皇城を抱き、夕日が金銀台を淡い金色に染め、紫気が空中に立ちのぼる。ここが月見に最もよいと皆が言う。

無量殿の東へ数折り曲がって弘光寺に至る。低い塀とまばらな柏では外の景色は遮れない。白石の段は拭き上げたように清らかだ。死後こうした楽土に長く眠れればよいのに、と感じて歎く。笑いながら出て行くと、東の谷に翠がかかり、参差とした閣道の間に赤い軒の色が見え、光裕寺あろうと思う。行きたかったが、日が暮れて叶わなかった。

来青軒の前に戻り月の出を待つ。月が東からのぼると、先に殿の鴟吻に光が当たり、やがて林全体を照す。月光は水銀のように地に流れ、枝葉の間を浮き沈みし、時にははっきり、時にはぼんやりとする。欄の下では溪水がせせらぎ、周囲はいっそう空しい。ときどき白楊がさわさわと、野犬が夜吠えし、鷹が掠り、音は羯鼓に胡琴を添えたようだ。その後山中から箫管の音が聞こえ、清い啸きで相和す。悠揚な楽は天外から来たようで、心が晴れる。酒囊が空になりかけたとき、痛快に一飲みした。

十一日、この日は双井の小山を越えて晏公堂と曹家庙を訪ねた。特別な景はないが、白雲が腰に巻きつき、手を伸ばせば摘めるほど近い。谷を隔てて人声が聞こえ、まるで自分に向かって話しているように明瞭で、これも一種の奇事と言えよう。十余里下り、佳樹の流水を渡り、ついに玉泉の山崖が見えた。西山の層峦遠峰は時に現れ時に隠れ、绛宮（けっきゅう）の瑠璃瓦は雲光と日影で色を変える。

急いで馬を駆け北大山の頭へ行き、怅然と四方を見渡し、これで西山と別れるかと思った。湖堤に至ると山色が再び目に入り、山容と親しもうとした矢先、横空から来る荷の香と莺の啼きが清兴を乱した。

人はいつも振り返らずにはいられず、自分の感覚（六根）があまりに限られていることを心の中で残念に思う。西山の景色はおおむね杭州西湖に似ている。山の起伏は西湖ほど入り組んではいないが、青々とした潤いではむしろ勝っている。そこで数人の友人と突飛な空想をした：葦を刈り払い、湿地を開き、山腹まで蓮を植え、錦の衣をまとった十五人の子供たちに彩船に乗せ、江南の採蓮歌を歌わせ、白鷗と碧波の間を縫うように行き来させられたら。住まいは竹の門に木の窓と決め、金碧輝煌たる寺廟と互いに映えさせる。定年後にはここで香山詩社を組織し、李白（青蓮居士）を玉泉酒館の主人に招き、ここで一生を終えられたらどんなに良いだろう。

しかし人は常に足ることを知らない。私は切り株のように山中に座り込み、春の間じゅう馬鞍さえ解かず、数片の残花の香りを聞くだけでも清々しい気分になる。走馬看花の観光客と比べて、どちらがより多くを得ているだろうか。だから私は特にこの遊覧のために専記を書いた。以前、人頭山を通った時、巨石が怒り狂って蹲るさまを見た。北方の群山の首魁と呼ぶにふさわしい。このような勝景も埋もれさせてはならないので、ついでにここに記しておく。

盤山についての記録：盤山は外見は剛く内面は豊潤である。外が剛いからこそ、切り立った石が林立し、遠くから見れば剣戟や熊羆のようである。内が潤っているからこそ、果樹が繁茂する。石の隙間から鑽り出した松は、枝幹が虬曲して山石と張り合うかのようであり、長年霜雪に抑えられて上へ伸びられず、横に十余丈も広がるしかない。山の面は切り立って足場が悪く、山の背は緩やかで迂回して登ることができる。ここの石はみな上が広く下が尖り、軽やかに舞い上がる趣がある。幾重にも重なる山勢は高くなるほど外へ突き出し、最も高い所では数十丈も伸びて、半ば宙に懸かる険しい様をなし、倒れかけた断橋のように、登る者を肝を冷えさせる。

山の下では奔泉が蜿蜒と流れ、大小の石にぶつかって轟音を立て、昼夜やむことがない。この山は高峻、古拙、幽深、奇絶を一身に集めている。最も名高い景勝は順に：入口の盤泉、次いで懸空石、最高所は盤頂である。泉水はここまで奔流して小さな潭に落ち、白石の溝から流れ出る。潭の底は金沙に覆われ、数匹の小魚がはっきりと数えられる。散った花が波に揺られ、影は清らかに底まで見え、ふと魚影と交錯し、遊人をして去り難からしめる。

この一節は、危険で奇絶な山の景を描き、読む者をその場に引き込む。作者と同行者が渓をさかのぼると、突然水深く胸まで没し、流れの急さは声まで吞む。ときどき梨や李を投げ入れ、渦の妙な踊りを観る。

前方に幾つかの峻峰が立ち、青黒い崖は刀で削ったように地に直插する。巨岩は空中に貼り付いたかのよう、霊気に満ちる。山腹に绝壁に背を預けた小亭があり、下は深い谷。松風と渓音が互いに応じる。その傍らは上方精舎（道教の修行の場）で、盤山の観景の最良と言える。

山頂は尖筍の形、上に佛塔（窣堵波）があり、斜陽が塔影を山外へ落とす。忽然として狂風が巻雲を海浪のごとく翻し、立ち得ず下山する。別に隠れた小路「天門開」があり、髻石から登る必要がある。道は狭く掌幅ほど、右は石が腕を妨げ、左は万丈の淵。途中巨岩が道を塞ぎ、作者は案内の僧と約す——危所では大笑して勇を壮んず、笑いのたびに肝を冷やす。

藤蘿を掴み昇り降り、ついに太古の二枚の峭壁を穿る。岩壁は長年の雲霧に侵され翠色を呈す。下山して碁盤のごとく平らな巨石を見る、坐れ伏せられる。松を撫で危境を俯瞰し、敢えて命を賭さぬ者、いかんぼか此の奇景を見んやと嘆す。

绝壁にやや狭い洞があり、僧は猿のごとく登る、作者は未だ敢えず。案内は下山の際目を足元に向けず、肘にて移るべしと指す。僧は裸足で蛇のごとく敏捷に登り、布縄で作者を結ぶ。作者は腹を滑り外傾く岩壁に密着し、途中ほぼ僵り、随員の推举のみで山脊に上る。一同は後怕して指を噛む。

文中に典籍未載の景所：石雨洞は渓音に従い求むべし；慧石亭近くの奇石は百歩一態、細やかなるも豊潤なるも、まるで語るがごとし。石は下に飛渓、松枝は亭蓋の如く、坐れ伏せられ「慧石」と名づく。全文は惊心动魄の登攀の経験を通じ、人と自然の壮美な対話を示す。

『天下名山記』の一節には、いくつかの奇抜な山景と寺院の跡が記されている。紅龍池は泉の奇麗さと僻遠さで知られ、瑞雲庵は洞天福地のような環境で修行に適していた。九華頂の山势は峻秀だが、寺はすでに荒れ果てている。作者は千像寺・中盤寺・上方寺・塔院寺などの寺名に触れるが、詳しい記述はない。今回の遊山は七月初一、同行は蘇潜夫・小修僧・死心・宝方・寂子ら。地元の官吏鍾刺史（君威）は旧交のため来会し、来られなかった李郎中（酉卿）は使者を遣わして手紙と蔬果を贈った。

『登黄金台記』は、明代正徳年間に鍾芳が黄金台の遺跡を訪れた経緯を記す。春に易州を過ぎると、地元の人が一つの土丘を黄金台と指し示したが、もはや判別しがたい。史料を考証すると、『史記』には燕昭王が郭隗のために宮室を改めたとあり、台を築いたとは書かれない。『後漢書』と南朝任昉の記述で初めて「台」の字が現れる。唐代李善が引く『上谷郡図経』には、黄金台は易水の東南十八里にあり、燕昭王が千金を置いて人材を招いた場所と明記されている。

鍾芳は感慨する。燕国はすでに亡びても、燕昭王が士を敬い下士の美名は千古に伝わる。かつて燕は楽毅を将とし、列国と連合して斉を攻め、わずか数ヶ月で七十余城を落とし、ほとんど斉を亡ぼしかけた。この史実は、韓愈の「ある事は百世を越えて後人を動かす」と言った道理を裏付ける。黄金台は湮没したが、燕昭王の招賢の精神は永く後人の追慕に値する。

『天下名山記』のこの一節は、主に二つの部分からなっている。

第一部分は、作者が高台に登り昔を偲んだ感慨である。作者は高台に立ち、古代の燕の昭王が黄金台を築いて賢才を招いた故事（甯台・元英・磨室はいずれも燕国の宮殿名）を思い起こす。彼は慨嘆する——もし当年の燕国が内乱に見舞われることがなく、もし燕の昭王が早逝することがなければ、斉国の運命はまったく異なっていたかもしれない、と。楽毅（戦国時代の名将）は結局、讒言によって逃亡し、功成りて敗るることとなった。これは君臣の間の付き合い方が実に難しいことを物語っており、賢能の士はしばしば才を抱きながら世に認められないものである。今、作者は友人とともに高台に登り遠くを眺めると、ただ雲が巻き雲が舒び、山河は昔のままであるのに、当年の賢士を礼遇した盛況はもはやどこにも見出せず、思わず悲しみが胸に迫る。古来より、卓然として独立した人材は決して少なくない。欠けているのは、彼らを真に識る明君なのである。

第二部分は、梁氏園を遊覧した記録である。梁氏園は当時の京城の西南五六里のところに位置し、その地はもともと唐代の幽州城、遼金の陪都の旧跡であった（蕭太后は遼代の著名な皇后）。作者の考証によれば、ここは遼金の都であると同時に、実は唐代の藩鎮の旧城でもあった。今や城壁の磚石はとうに百姓に持ち去られ、黄土を突き固めた残垣だけが残り、地元の人々はその黄土を掘って石炭と混ぜて燃やしたり、墓地に用いたりしている。作者が遊覧したのはちょうど清明の前後で、遠近の墓の頂には柳の枝が挿され、紙銭が掛けられているのが見えた（古代清明の墓参りの習俗）。この一節全体からは、作者の歴史の変遷に対する深い感悟が滲み出ており、往昔の盛況への追憶もあれば、遺跡の荒廃への嘆息もある。

『天下名山記』のこの一節は、作者が居庸関などを遊覧した際の見聞と感慨を述べている。冒頭では、この土地が七百年にわたり唐の中葉から元の末年にかけて戦乱と動揺を経てきたことが触れられ、小規模な鼠窃狗盗のような争いもあれば、大規模な虎争龍闘のような争いもあった。しかし今や天地の巡りも時局の変遷も移り変わり、懦弱な者たちでさえ鋤を手に昔日の戦場の廃墟を耕し、かつて戦旗が翻り喊殺の声が天を震わせた場所に楼台を建て、断壁残垣の間に花を植え牆を修めて風を防ぎ陽を遮り、文人雅士が官界から遠ざかり山林の野趣を楽しむことを可能にしている。

作者が遊覧したのはちょうど立夏の頃で、園中の牡丹はすでに半ば過ぎまで散っており、北京地方の牡丹は通常、穀雨の節気の後、ホトトギスが羽を振るい、ヤツガシラが桑の間に降り立つ時節に開くことが述べられている。同遊の柯学士と龍槐の木の下で共に酒を酌み交わし、帰途にある寺で休息を取ったが、これは明の正統年間に太監僧宝が数万両を費やして建てたものである。帰路には明の太宗（朱棣）がまだ燕王であった時に建てた天王寺を通ったが、その規模は前の寺の三分の一に過ぎなかった。

居庸関に関する部分では『淮南子』を引用し、ここが天下九大険塞の一つであると記している。太行山脈は山西沢州から南へ延び、山勢は険しく切り立って越えるのが難しく、わずかに八箇所だけやや通じることのできる小径があり、これを「陘」と呼ぶ。居庸関はその中で最も険要な第八陘である。作者は秋に登臨した際に悲壮の感を抱き、関城の西牆が山から十丈にも満たないことに気づいたが、山の高さは城壁の数倍であり、山坡は平緩で万騎を容れることができ、もし敵軍が山頂を占拠すれば守軍は城に登ることもできない。北門の外はまさに演武場であり、高みに登れば全城の布防を俯瞰でき、これらはいずれも警戒を要する防御上の弱点である。

覇水記の部分は原文が簡略であるが、前後の文脈と合わせれば、これが関中八水の一つ覇河に関する記載であることがわかり、前文と地理的な呼応をなしているはずである。全文は古今の対比と実地の考察を通じて、山川の形勝を描写するだけでなく、歴史の興亡の感も託している。

ここでは華北地方の二つの重要な河川について述べている。

まず霸州、現在の河北省霸州と文安周辺の水系である。霸州は鍋底のような低地で、水がたまりやすい。范家口では会同河と栲栳圏新挑河が合流し、東西の距離は二十数里ほどである。北岸は霸州、南岸は文安に属し、両岸には高い堤防が築かれている。文安の堤防は約六、七十里、霸州の堤防は約五、五十里あり、長城のように堅固である。これらの堤防によって豊作が続いた。しかし堤防が高くなるほど滞水の問題も深刻になるため、堤防の補強と水路の疏通をともに進めるべきだという提案がある。霸州は古くは広陵といい、景色が美しく、確かに風水（ふうすい）に恵まれた土地である。

渾河、すなわち桑干河についての記録は次のとおりである。桑干河は保安旧城から沿河口、石港口を流れ、最後に盧溝河へ入る。宋の蘇轍は、北へ渡るときは川が凍りかけて北方の厳寒を恐れ、南へ渡るときは春風が暖かく、氷が解けて水面に波が揺れる、と詩に描いた。桑干河の下流を渾河と呼び、さらに下流を盧溝河と呼ぶ。水が濁るため渾河といい、水の色が黒いため盧溝という。燕の人は黒を「盧」と呼ぶ。流れは激しく、雷のように響くため、小黄河とも呼ばれる。川に架かる板橋は狭く、渡る者は猿のように腕を伸ばして釣り合いを保ち、恐ろしさに身の毛がよだつ。万暦十六年九月十六日、皇帝は寿宮からの帰途、功徳寺に滞在した。翌日、石景山で渾河を視察し、中板橋に登ると、大臣たちが護衛して随行した。水源を問われた首輔の申時行は、「大砂漠から居庸関を経て天津へ流れ、最後に海へ入ります」と答えた。皇帝は「この川を見れば黄河の様子も分かる」と感嘆し、河川担当の官に堤防の修築を急ぎ、漕運を確保するよう命じた。

桑干河は桑干山を流れることから名付けられ、漯水ともいう。伝説では、黄河の伏流が山西の馬邑県の金龍池から生じ、保安旧城で洋河などの支流と合流するという。唐の賈島はこの地方について、「思いがけず桑干の水を渡れば、まるで并州の故郷の人になったようだ」と詠んだ。明の蔣一葵によれば、桑干河は盧溝橋付近で二つに分かれる。一方は通州の高麗荘を経て白河、すなわち北運河へ入り、他方は霸州の信安鎮を経て湖沼へ入る。雨季には水が急増し、たびたび橋を壊す。

桑乾河を渡り、并州の方角を振り返る。そこが我が故郷である。今この渡しのとき、北風が唸り、漠北の寒砂が面に打ちつけ、冷たく身に沁む。

盧溝河についての記（著者蒋一葵）：盧溝河は東南に向かって二股に分かれ、東支は通州の高麗庄を経て白河に注ぎ、南支は固安を通り武清の小直沽で海に至る。晴れた月夜、原野が開け、天が低く垂れ、朝の光が微かに差すとき、水面がきらめく景は「燕京八景」の一つとして「盧溝暁月」と称される。

盧溝橋は金代では黒水河橋と呼ばれ、金明昌年間に初建し、明代の正統年間に再修された。橋の長さは二百歩余り、両側の石欄には百数体の石獅が刻まれているが、数えれば必ず一体少なくなる。盧溝橋から西北へ十里行くと王家嶺に至る。山勢は数里蜿蜒し、ここで西に折れる。嶺に登り南を望むと、渾河は錦の帯のように蜿蜒し、まるで游龍のごとし。東を望めば、参差とした宮阙と山石が相映する。北を望めば九陵が見え、鬱蒼とした祥瑞の気が西山をおおうかのようである。

清河についての記（著者蒋一葵）：仙都（北京）の徳勝門外二十里が清河、昌平州から五十里。水が清いゆえにこの名がある。源は昌平州の一亩泉にあり、燕丹村の東南を流れて榆河と合し、下流は沙河となり、順義を経て白河に注ぐ。清河には永楽年間に架けられた橋があり、沙河にも正統年間の「安済橋」がある。劉龍尚書が清河を過るとき、微雨が晴れ始め、車馬は塵を起こさず、遠く昌平の群山は、いま風呂をあがった美人のごとく、雲鬢のような翠の峰が天際に環列していた。

黄花鎮についての記（著者蒋一葵）：黄花鎮には礼を知る老いた鼠がいる。毛色は浅黄で貂の皮のようである。冬になると榛を集めて穴に蓄え、倉のように分類して積む。多くは三斗まで。選ぶ榛は特に実がふっくらし、人が採ったより品がよく、倍の値がつく。

（注：文中の「桑乾」は桑乾河、「盧溝」はいまの永定河、「渾河」は永定河の古称、「九陵」は明十三陵のうち九つの陵墓を指す。）

『天下名山記』には、いくつかの名岳の奇景と伝説が記されている。碣石山は右北平郡骊成県の南西にあり、王莽の時代に名を改めたことがある。武帝はこの山に登り海を望み、岩に字を刻んで記念した。いま海辺には数十里にわたって伸びる奇岩があり、山頂には海中に立つ巨大な石柱があり、潮の満ち引きにかかわらず揺るがない。地元の人はこれを「天橋柱」と呼ぶ。この石柱は人工のように見えるが、実は天然のものである。三国の韋昭も、これが伝説の碣石であると考えた。

『三斉略記』には、秦始皇がここに石橋を築いたという伝説が載る。海神が橋柱を立てるのを手伝ったが、秦始皇に自分の姿を覗いてはならないと求めた。秦始皇が約束を破り、使者に海神の姿を密かに描かせたところ、海神は怒って神力を引き上げ、橋は崩れ、画工は溺死した。いまも山石は傾いて落ちんばかりの奇形を呈している。

江南の鸡鸣山は金陵城内にあり、山上には歴代の帝王と功臣を祀る十の庙宇と浑天儀の台があり、建築は壮麗である。半山腰の凭虚閣は絶景の見どころで、金陵城全体を見下ろせる——皇城の宮殿、官衙と民家、園の木々が一望できる。太平門を出て北へ向かう太平堤は長さ三四里、両側は古木が日陰を作る。左は城壁から湖を見下ろし、右は山脊が延び、この山は名高い紫金山（蒋山ともいう）である。诸葛亮が「钟山龍蟠」と称賛したのもここを指す。紫金山は長堤に沿って起伏し、気勢は並ぶものがない。

文中には、地元の百姓が山の産物を採りすぎ、鼠類などが食べ物を失い、枝に吊る死んだ動物まで出た惨状にも触れている。官府は厳しく禁じたが、なかなか止まらなかったという。

東北の方向には樹木が生い茂り、蓮池と稲田が取り囲むように広がり、その中央に玄武と呼ばれる湖がある。西側には堤防が築かれ、湖の中には小さな城があり、そこは朝廷が地図や典籍を保管する場所である。湖岸の遠くには山々が連なり、その一角には百畝にわたって広がる蓮の塘があり、紅と緑が入り混じった蓮の花が秋風に揺れるさまは、漢代の宮女が夕化粧をするかのように艶やかで、遊覧に絶好の場所である。

観音庵のある山道は風景がことのほか優れている。観音岩は観音門の外に位置し、山門は谷間に嵌まるように建っている。谷から左に折れ、石の小道に沿って進むと寺院に至る。小道の脇に小さな山があり、中央が門のように裂けている。伝えられるところによれば、かつて達磨祖師（禅宗の初祖）が葦を折って川を渡ったとき、梁の武帝が使者を遣わして驢馬に乗せてここまで追わせたところ、二つの峰が突然合わさって驢馬を挟み込んだため、後人はこの地を夾驢峰と呼ぶようになった。

峰から下り、山麓の水辺の小道に沿って歩くと、石の台に登ることができる。西側で最も高い建物は観音閣であり、この赤い楼閣は宙に浮かぶように建てられ、大きな柱は直接川中に突き刺さり、崖を背にして長江に面している。閣の中では岩が半分ほど仏像の背に嵌まり込み、江面には船が行き交うこと織りの如くである。閣に立ち遠くを眺めれば、対岸の青山は黛のように美しく、酒杯を手に欄干に寄りかかって遠くを望めば、まるで俗世を超えたかのような心地がする。

山崖の旧道から小橋を渡って西へ数百歩進むと、燕子磯に到着する。この孤峰は突兀として江辺にそびえ立ち、山崖が延びて生み出した勝景である。鉄の鎖の欄干が巡らされ、江水が三方から抱き囲んでいる。山頂の亭は憩うのに最適であり、亭から百歩離れたところに宙に浮くように江面に突き出た岩があり、岩に伏して下を覗けば、風浪の中の船がかすかに見える。

磯石の下の漁民たちの暮らしはさまざまである。ある者は沙洲の石灘に棚を建てて住み、ある者は水上の船屋に住み、ある者は山の裂け目に身を隠し、またある者は崖辺の木の下に宙吊りの家を建てる者もいる。彼らはあるいは観光客に魚や蟹を売って銭に換え、あるいは酒肆に行って酒に換えて痛飲し、この天地の間で自在な暮らしを送っている。

紫金山の南麓、明孝陵を通り過ぎて南へ進むと霊谷寺がある。寺へ通じる五里の松の道は緑陰が重なり合い、寺の後ろの峭壁は城壁のように取り囲んでいる。ここには琵琶街（梁の昭明太子が読書した場所）があり、街の下に多くの甕が埋められているため、手を叩くと琴の弦のような反響が生じることからその名がついた。寺内にはまた胡僧が残した八功徳水、そして志公禅師塔（南朝の高僧宝志の霊塔で、明代にここに移築された）がある。呉偉の壁画には、千百頭の鹿が草地で戯れる情景が描かれている。

この文章が描いているのは、南京の牛首山あたりの風景である。聚宝門から南へ約四十里進めば牛首山に着き、遠くから双峰が天に突き立つ様と、岩壁に点在する亭台楼閣が見える。

曲がりくねった山道を登っていくと、まず峰頂の弘覚寺に至る。寺門の内には数丈の石段があり「白雲梯」と呼ばれ、両側の古松奇樹は蒼々としている。石段を上り切って左に回れば七層の仏塔に登れ、さらに上が観音閣で、仏塔の最も高い所である。

急な石段を続けて登れば兜率崖に着く。ここは山势が峻険で、人力で積み上げたようにも、天然に穿かれたようにも見える。仏殿を抜けたあとは、危うい岩に裸足で登る必要があり、「捨身台」に至る。台上には五尺ほどの小さな石塔が立ち、塔の傍の小樹には女子たちが結んだ衣帯がいっぱいにかかっている——古代の「捨身」の風習に代わる作法で、帯を結んで祈願すれば、本当に崖から身を投げる必要はない。

文殊洞から山嶺を越えて西峰へ行けば辟支洞があり、洞中に光の差す隙がある。文殊洞より広い。洞の前には辟支仏の舎利塔がある。禅堂の右側の部屋は扉を閉じた夕方、夕日が仏塔の影を仏案の帷帳に映し、金色に見える。朝、東から日が差すと、また黒い空影ができる。

石台には三人で囲めるほどの銀杏の古木があり、幹は中空で石のようで、傍の枝は龍のように蜿蜒する。木陰は下の石井を覆い、名を「虎跑泉」といい、泉は清冽である。東にはさらに白雲泉があり、大岩に覆われている。

牛首山から南へ三道の西嶺を越えて約五里、危うい段を辿れば献花崖に着く。藤を掴って崖頂の芙蓉閣に上がれば、芙蓉の花が崖縁にかかり、山崖全体が殊に奇秀に見える。まるで巨霊が万石を駆使して積み上げ、落ちかかり落ちぬかのようである。伝えられているのは、懶融和尚がここで経を講じたとき百鳥が花を献じた奇異の事である。

文末には報恩寺の九層仏塔にも触れ、花石と雕瓦で建てられ金碧輝き世に稀なるとある。雨花台は高丘にすぎないが見通しがよく景色が優れ、鶏鳴山も牛首山周遊の起点の一つである。ある人は観音崖は江景に勝り、金焦山は北固山の下にあり、朱閣の奇絶は金山の江天閣や西湖の缥缈の景に勝ると評した、とも書かれている。

この文章は、明代の南京（金陵）と北京という二つの都の山水の勝景と人文的な風貌を描いている。著者都穆は、隆慶元年八月に友人とともに牛首山を訪れた際、この紀行文を書き残した。

冒頭では、牛首山（二つの峰が牛の角のように対峙していることに名づけられた）を玄武湖と並べて称え、これが吴越地方において稀に見る奇景であると賞賛している。南京城内の宮殿は星のように輝き煌めき、青柳の間にはウグイスが鳴き、山泉は島のように巡り、蓮の花は万頃に広がる。黄昏時には水霧が立ち込め、野鴨や鴎が群れをなして飛び、かすかに深紅の衣をまとった仙人の姿が見える。宝山は玲瓏として透き通り、橋は玉の帯のように巡る——これらの景致は、南方の都の中でも唯一無二のものである。

また南京の街路は広く整然とし、石で舗装された路面は磨き上げられたように光り、長江の潮が城内に通じ、舟は往来しやすく、市場には百貨が集まるが、ほこり一つない。しかし著者は当地の民風を指摘する。北方人は豪快で侠気があり、命を惜しまない者もいる。南京の子弟は多くが遊び呆れ、虚栄を追い求め、女性は化粧を好み、青楼の歌姫は淡い化粧を美とし、琴棋書画に精通し、少年たちは家財を尽くしても構わないとまで言われる。

著者は南北の地形を対比する。北に望めば太行山が居庸関の万里の晴天に連なり、南を眺めれば龍江関の石城山（すなわち石头城）が絶壁に臨んで長江に面している。二つの都はそれぞれ雄奇を備え、汉代の班固（字孟堅）が都を描いた名篇を思い起こさせる。文末には、二十六日の遊歴の行程が詳しく記されている。周原、李胡らの友人とともに遊び、鳳凰台、栖霞寺などを訪れ、美酒二壇を酌み交わし、詩二十四首を作った。最初の一首は《句曲道中月下懐茅君》（茅君は道教茅山派の祖師茅盈を指す）である。病のため同行できなかった者には陳済之らがいた。

この文章は、牛頭山（ごずとう、別名天闕山（てんけつざん））を巡った旅の記録である。牛頭山は仏教の文献では「江表の牛頭」と称され、晋の丞相王導（おうどう）がここを指して「これこそ天闕（てんけつ）なり」と言ったため、後に天闕山とも呼ばれるようになった。

丁卯年七月二十三日、数名の官吏と文人が遊山に出かけた。南京の鳳台門（ほうだいもん）を出発し、南へ十五里で塘湾（とうわん）に着き、さらに十里で山越えをし、三里で山麓の宿に入った。翌日、西へ二里で弘覚寺（こうかくじ）に至った。寺門には井戸が二つあり、左は白亀池（はっきち）、右は虎跑泉（こはいせん）という。後に僧が泉の危うさを改めて井としたが、虎跑泉の水は特に清く、寺の僧侶は皆ここから水を汲んでいた。

寺には胸の周りが二丈ほどの銀杏の巨木があった。昼食の後、一同は塔の頂上に登り、そこで連句をした。続いて長廊を東へ進み、魚の群れのように並んで観音閣（かんのんかく）に上がり、欄干から下を見ると塔の尖だけが見える。さらに上には舍身台（しゃしんだい）や辟支仏（へしぶつ）の足跡があると言われるが、あまりに険しく見学はしなかった。

下りて率岩洞（りつがんどう）と文殊洞（もんじゅどう）を見た。洞の前に小屋があり、一同は壁に詩を書き込んだ。次に山の裏へ回り、蕭昭明（しょうしょうめい）の飲馬池（いんばち）を訪れた。この一丈四方の池は冬夏とも涸れない。西へ行き辟支洞（へしどう）に着いた。文殊洞より広く、洞の前に塔が立ち、辟支仏の舎利を安置した場所と伝えられる。老僧は若い頃舎利が光ったのを見たが、もう何十年も見ていないと言った。

塔には石刻が二つある。一つは北宋皇祐二年（1050年）の碑記で、志公禅師（しこうぜんじ）が宋明帝（そうめいてい）の問いに答え、辟支仏がここで冬を越したと述べた記録である。もう一つは如愚居士（じょぐこじ）の題詞で、書風は黄庭堅（こうていん）に似ている。夕方、方丈室で集まった際、作者は疲れて先に休み、他の人たちは夜を通して詩を作り続け、明け方の雞の鳴きまで続いた。

二十四日の朝、寺を出発した。南の山道は急で、馬は何度も後ずさりした。当時は霧が立ち込め、遠く山の下では陽が田畑を照し、黄と緑のまだらな稲が僧の袈裟（けさ）のように色鮮やかに見えた。

この遊記は二つの名山の景勝地での見聞と感想を述べている。

まず献花岩の景観について。五里の道を歩いて献花岩に着くと、ここの山石は格別に奇麗である。岩洞は中空で深さはおよそ十歩、殿堂のように整っている。伝えられるところによれば、南朝の高僧懶融がかつてここで修行し、その時百鳥が花を銜えて供養する奇跡があったため、「献花岩」と名付けられた。山上にはもともと幽棲寺があったが、後に荒廃した。明の成化年間、山東の僧侶法興がここに来て座禅修行を行い、彼の定力が深かったため、信者が資金を出して寺院を再建し、現在は華岩寺と呼ばれている。岩洞の南には屯雲亭があり、さらに南には岩に嵌め込まれた芙蓉閣がある。閣に登って遠くを眺めると、群峰が一望のもとに収められ、ここが景観を観賞する最良の場所である。人々はここで酒を飲み詩を詠み、北側の僧房には「無辺風月」の額が掛かり、その下には「無塵軒」という部屋もあり、ここもまた酒を飲み詩を吟じるのに良い場所である。さらに二里歩くと山を出る。

第二段は観音崖を遊覧した経験を記録している。丁卯年の春に南京に赴任し、長江のほとりの観音崖が天下の奇景であると聞いたが、道が遠いため実行できなかった。九月に工部の役人銭君の招待で、兵馬司の梅君と共に遊んだ。正午に崖の下に到着すると、百尺の高楼が空中に架けられ、欄干に凭れば長江の全貌が見え、船の往来は足元のようであり、さらには船上の人と会話することさえでき、確かに素晴らしい。しかし作者は嘆く。長江はもともと船を載せることを意図しておらず、往来する船の多くは名利を追う者であり、真の隠士はそこに参与しない。人々が隠棲するのはもともと江湖の清曠の楽しみを享受するためであるが、今や江湖は名利の場となり、俗塵の喧騒があり、どこに清浄があろうか。これにより真の隠士は得難く、人の心は欲望に吞まれやすいことが分かる。ちょうど江中の荒波や竜魚の出没が人を畏れさせるように、名利を追う者は敢えて危険を冒して試みる。江湖の危険はせいぜい人の身を吞むが、名利の欲が人に与える毒害は、江湖よりもはなはだしい。

（注：文中の「懶融」は南朝禅宗四祖道信の弟子法融禅師を指し、修行時に百鳥が花を献じる異象で著名である。「成化」は明の憲宗の年号である。「都穆」は明代の学者で、南京太僕寺丞を務めた。）

私たち三人は官職にありながらも、心の底では常に山水の楽しみを慕っていた。山水の楽しみはいちばん純粋で、病や難に遭って遊べないときもあれば、外出の機会があっても、しばしば雨風や天候に興を削がれる。暇ができて遊びに出たときだけ、今日のように心から満ち足りるのだ。燕子磯で酒を酌み交わし詩を吟じ、無謀に進む者を戒めとし、この旅の収穫は大きかったので、記して残した。

かつて金陵の地方志を読み、北東に燕子磯という名勝があると知った。今年丁巳の年、福建の任に赴く途中金陵を経て、太医の沈君とともに車で北へ約二十里進み、観音門に着いた。戟を並べた門をくぐり、北へ市橋を過ぎ、西に折れて清江道院に上がり少し休んだ。院の人が漢寿亭侯（関羽）祠を案内し、右の小門から水雲亭に入った。亭には前尚书湛若水の筆による「天空海闊」の匾が掛けられていた。

欄にもたれ下を見れば、長江の水がまるで窓の中へ溢れ込むようだ。北へ進んで関羽祠に参拝するうちに、関公のほか、ここに祀るにふさわしい者がいるだろうかと思わず感じ入った。さらに北が名高い燕子磯である。磯の上に亭があり、より高い所に「俯江亭」があるが、下品な者が裸で寝そべっているのを見て不快に、足早に立ち去った。沈君と磯の上で衣を解き腰を下ろすと、西風が軽く吹き、万里の空は洗われたように晴れ渡っていた。西は荊楚の大地、東は海口の方角が見え、茫々たる光景に、酒を手に流れに面し、黙って相視あうしかなかった。

忽然、破れた靴に黄冠（道士の装い）を戴いた者が磯の下を通りかかったので、声をかけて尋ねた。数語のうちに同席を勧め、内丹（ないたん）の術について語った。沈君は率直に言った。「世に仙人などあるものか。精（せい）を養い気（き）を蓄え、山林で逍遥し、詩を吟じ賦を作り、碁を打ち賭をする、これこそ至楽だ。本当に雲に乗り霧に隠れる人を見たか。」私は天を仰いで嘆いた。「仙道よ仙道、お前を求めるべきか、それとも手放すべきか。」

侍者が食事を持ってきた。食後、衣を整え、水雲亭を出て南へ川辺まで行き、船頭が小舟を漕いで渡してくれた。狭く険しい岸づたいをたどり弘済寺に至った。この寺は三重の殿宇を備え……

この文章は、重要な史跡と建築の変遷を記します。

道教の聖地である観音山の背後はさらに険しく、最奥には川を向き山を背にする大きな宮殿があります。少し南には川面へ張り出す亭があり、下は底の見えない崖、後ろを見上げると万仞の断崖が倒れかかるようにそびえます。通る人は皆おびえ、天下の奇観といえます。日暮れに休もうとした時、梅花泉を尋ねる人がいましたが、あと五里で暗くなる前には着けないと答えられました。池、亭、梅があるかと聞くと、いずれもないとの答えでした。梅もないのに、なぜ梅花泉と呼ぶのかと感嘆します。

六朝の宮殿については、孫権が建業、現在の南京へ遷都する際、武昌宮の建材を運んで太初宮を建てたと記します。後に晋の琅琊王の司馬睿が江を渡り、呉の旧都を修繕して住み、太初宮を府邸としました。即位後は建鄴宮と改称し、成帝の時に豪華な新宮殿が建ちました。呉、東晋、宋、斉、梁、陳の六朝で改築されても、すべて呉の旧址の上に建てられました。

重要な城にも触れます。石城は孫権が秦淮河沿いに築いた防御施設です。諸葛亮は南京の地形を、鍾山は龍が巡り、石城は虎がうずくまるようで、帝王の都に適すると称えました。

冶城はもと呉の製鉄場でした。後に方士（ほうし、道士）の戴洋が、ここは五行相剋（ごぎょうそうこく）で健康に不利と述べたため、製鉄場を石頭城の東へ移し、元の場所を庭園にしました。

金城も呉が築きました。東晋の桓温が守った時、柳を植えました。後年の北伐で通り、柳が十囲もの太さになったのを見て、時の速さに感じ入り、枝につかまって涙を流しました。

晋の成帝咸和七年（332年）、新たに建てられた建康宮（いまの南京台城）が落成した。白下という地名は、もともと江乗県の白下村であった。南朝の武帝がここを山水に面した好地と見て、琅琊王をここに移した。唐の武徳元年（618年）、金陵県を廃し、この地に城を築いて旧名「白下」を用いた。

朱雀門は晋の咸康二年（336年）に建てられた。当時新しく架けられた朱雀浮橋が淮水にまたがり、朱雀橋とも呼ばれた。この橋は都城に正面し、六里の距離にあった。御道の両側には溝があり、岸には柳が植えられていた。

真武湖（いまの玄武湖）は、呉の後主孫皓が宝鼎元年（266年）に掘ったもので、城北から後湖の水を引き入れ新宮に通し、殿堂をめぐらせた。北宋の天禧四年（1020年）に放生池と改められた。いま城北十三里にある古い池は俗に後湖と呼ばれ、軍の演兵場となっている。

景陽楼は宋元嘉二十二年（445年）に建てられ、孝武帝の大明年間に紫雲が楼上に現れたことから名づけられた。いま法宝寺の西南に遺跡が残っている。

新亭は城南十五里、江に近いところにあり、宋の孝武帝がここで即位した。白下亭は、李白の《金陵白下亭留別》の「驿亭三杨树，正当白下门」という句で知られる。

雨花台は梁の武帝の時代に名づけられた。雲光法師がここで経を説き、天に感じて花雨が降り、天厨が食物を献上したという。聴筝堂は、晋の元帝が謝安の邸を訪れ宴を開いたとき、桓伊に笛と筝を吹かせた場所で、楽の声は人の心を深く打ち、謝安は涙で衣を濡らしたという。

宋の少武帝が築いた馳道は、閶関門から北へ承明門を経て玄武湖まで、十余里続き、御馬を調べる場であった。

長江は西に江寧、東に句容と接し、北は真州六合県に隣り、一百二十里流れる。後周の世宗が孫忌に江南の虚实を問うたとき、孫忌は「長江の天険は金城湯池に勝り、十万の軍に相当する」と答えた。秦淮河は、秦始皇が東巡して会稽に至った際、淮水を通すために掘った河道で、鍾山と金陵の間の山の尾根を切り開いてできた。横塘は秦淮河にかかる有名な堤である。

孫権（呉大帝）の時代に長江の河口に沿って淮河に築かれた堤防は「横塘」と呼ばれていた。王安石の詩に言及される「霹靂溝」は城の東五里にあり、四、五戸の人家がある田舎道で、彼はかつて馬に乗ってのんびりと桃の花が咲き誇るこの地を通り過ぎたことがあった。

県の東には覆舟山と後湖を結ぶ用水路があり、民間では古い「青渓」であると伝えられている。渓水は西へ流れて都を通過し、東晋の時代には多くの名門豪族が渓のほとりに住んでいた。北岸には南朝の大臣・江総の屋敷があった。「邀地步」は城の東南、青渓橋の右側にあり、現在は上水閘となっている。東晋の名将・桓伊はかつてここで蔡邕が制作した柯亭笛を用いて美しい音楽を奏でた。

秦淮河の河口にある「桃葉渡」は、王献之の愛妾・桃葉の名に由来する。王献之はここで詩を作って別れを告げ、渡江の際に櫂を用いない急流を描写した。「白鷺洲」は城の西南八里にあり、李白の「二水中分白鷺洲」とはこの地を指す。

台城の景陽宮内にある「景陽井」は、陳の後主が妃を連れて隋軍から身を隠した場所であり、井戸の欄干の石には絹布で擦ると胭脂の跡が浮かび出ると言われている。「白楊路」は南郊の石山岡にあり、南朝宋の臣・袁粲はかつてここで村人たちと杯を交わした。

謝安と王羲之が登った「謝安墩」は半山寺の後ろにあり、今なお遺跡が残っている。鍾山の宝公塔の西北にある「桃花塢」は、かつて咲き乱れる桃の花で名高かった。県の東二十里にはさらに、南朝斉の廃帝が建造した五百棟の豪華な「射雉場」があり、狩猟具は珍宝で飾られていた。

この文章は、南京周辺の名勝と、作者が巡ったときの見聞・感想を記している。

烏衣巷（ういきょう、南京の古い地名）については、東晋の王導（おうどう）や紀瞻（きてん）などの名士がここに住んだと伝えられる。唐代の詩人劉禹錫（りゅううしゃく）の「朱雀橋辺野草花、烏衣巷口夕陽斜。旧時王謝堂前燕、飛入尋常百姓家」という名句はこの地を描き、かつての豪門の屋敷が今は庶民の住まいになったことを嘆じている。

長干（ちょうかん、南京の古い地名）は建康城南五里の山あいの平地で、大長干・小長干・東長干の三つに分かれる。小長干は瓦棺寺の南にあり、巷の西端は長江に通じる。

楊文騫（ようぶんけん）は崇禎元年の冬、父が南京城西南に池と假山のある園を買った。親しい人たちがここで別れの宴を催し、作者はこれを快事と感じ、園の景色を描いて記念に残した。

石城（せきじょう、南京の別称）を過ぎるとき雪晴れの日で、唐詩を吟じて興が乗った。佳山寺のうしろから松林・砂地・寺が見えたが、船頭も具体の名前は言えず、作者は美しい景は俗人に安易に見せたくないものだと感じた。

観音門外で船を数日停泊し、逆風に阻まれて城壁に沿って奇岩を観賞した。石の姿は千差万別で、宋代の画家米芾（びふう、石好きで知られる）でも拝むほどだと思った。

弘済寺で父と薛千仞（せつせんじん）、李季寅（りきいん）らと観音閣で酒を酌み景を愛でた。怪石が林立し長江が帯のようで、談笑と江潮が応じた。帰路は雨で三台洞へ行けず、残念が残った。

燕子磯（えんじき、南京の名勝）は往年五月十三日に来るといつも人で騒がしかったが、今年は父に伴って東下する途中逆風で留まり、ようやく江山本来の幽趣を味わえた。

注：文中の「石尤（せきゆう）」は行船を妨げる逆風を指し、古代の伝承に由来する。「老米（ろうべい）」は宋代の書画家米芾を指し、奇石に夢中だったことで知られる。

この数日は寒く、川の水は澄んで冷たく、山の岩にも寒さが染みています。その深く澄んだ趣は、味わい尽くせません。そこから、天下の事柄や境地は、にぎやかで騒がしいところに求めるべきではないと思いました。

川の中から棲霞山を眺めました。昨年は摂山で読書し、頂に登るたびに、長江の帆影が飛ぶように進むのを遠望しました。今、川から山峰を眺めることは、旧友との再会以上の喜びです。描き始めにはよく似ていると思ったのに、完成して船の覆いを開き、もう一度見ると、大きく違っていました。「帆は川の流れに従って巡り、山は九つの面から眺める」という言葉は、まさに今日のことではないでしょうか。ここを読んで思わず大笑いしました。

川上の夕暮れです。小さな洲の岸に船を止めると、太陽がちょうど山の端にかかっていました。華麗な夕焼けと水波が照り映え、急いで筆を取って描きました。この絵の景色は、太陽を追う夸父（こほ）のようです。

金山について。乙丑・丙寅の頃に金山寺へ何度も登り、絵を描きたいと思いながら、どうしても描けませんでした。今、船から遠望すると突然描きたくなり、どうにか少しの趣を写せました。蘇東坡の、廬山の本当の姿を知らないのは、自分がその山中にいるからだ、という言葉はまったくそのとおりです。

玉山について。川辺に玉山寺があり、たまたま境内の亭に登ると、大波が足元の崖を打つ景色を好ましく思いました。しかし僧房の方へ回ると、高い壁が閉ざされ、川や山の景色を遮っていて、気が塞ぎました。何頃もの川の水をすくい、この俗な建物を流し去って、よい山の景色を汚さないようにしたいほどです。

古銀山から金山と焦山を眺めました。夕方に登ると、遠くの二峰は軽やかな水鳥が水面に浮かぶようで、筆を少し置くだけで絵に収まりました。私たちの胸は本来天地を包むべきで、視野を広げれば、仙境の十洲三島（じっしゅうさんとう）も腕の中で自在に扱えます。窓辺だけに執着し、顔を覆って井戸の底で暮らすことに甘んじるのは、私は望みません。

紫陽洞について。昭関を越えて洞に入ると、川の流れが聞こえ、千尺の断崖には高遠で広々とした趣がありました。故郷近くの明霞洞を思いました。以前は毎日見られたのに、今は万里を隔て、荒草に隠れています。この紫陽洞こそ、私たちが俗世を避けるのにふさわしい場所ではないでしょうか。

癸亥年四月辛丑の日、私は句容県に着き、茅山を訪ねる用意をした。同年に进士の試験に合格した張汝敬がその地の県令を務めており、車馬を手配して句容の東南門から同行してくれた。道は起伏が激く、連日の雨のあと晴れたばかりで、泥濘した区間では水が膝まで及ぶこともあった。二十里進んで村民の家で少し休んだ。

さらに東へ十五里で蔡墓村に着き、五里進んで土地庙（地元では五里庙と呼ぶ）を過ぎ、あと五里でようやく山のふもとに着いた。茅山には三座の主峰があり、いちばん高いのは大茅峰である。山一面の草木は緑の絵の具を塗ったように鮮やかで、茂った林と澄んだ泉が互いに映えていた。胸が高鳴り、轿夫に足を速めさせた。

山に入って二里で崇禧万寿宮（道教の宮観）に着いた。東には楚王涧という渓があり、华阳洞の西側から流れ込む三条の水が合流し、宮の前を通る。伝えられるところによれば、楚の威王がここで遊んだという。沈灵官（道観の執事）が道士たちを率いて出迎えてくれた。この宮観はもともと梁代の陶弘景（号は貞白）の华阳下館を改めたものである。入ると三層の石造りの高台が見え、拜章台と名づけられ、宋徽宗の時代の名残だという。宮内には陶弘景とその弟子王远知（道教の正法主として祀られる）の祠堂もある。

方丈室で茶を飲むうちに、大茅峰に登りたいと申し出た。沈灵官は峰頂までまだ十里あると言い、軽い轿を貸してくれた。宮観の東側から出て南へ曲がり、およそ五里で石段が現れ、山道はだんだん急になり、轿は人が引っ張って上がる必要になった。あと一里余りで轿を降りて歩き、朝山亭を過ぎ、半山腰の土地祠で休んだ。この時点で既に四里を登っており、峰頂はもう遠くない。

崖沿いの細い道を進むと、道はいよいよ険しくなった。遠く金坛県の山々は雲の中にかすかに見えたが、眺める余裕はなかった。同行の道童二人がそれぞれ瓦の破片を捧げ（民間では瓦を投げて願い事をすると福が来ると信じられている）、軽やかに跳びながら誰が素早いか競っていた。私は笑いながら足元に気をつけるよう言い聞かせた。さらに一里で峰頂の圣佑観に着いた。ここは大茅君（茅盈、道教茅山派の祖）が飛升したと伝わる場所である。観の北やや高いところに天市坛と呼ばれる平らな巨石があり、道士は明の永乐の間ここに五枚の玉簡を埋めたと説明した。左のやや低い所に小さな龍池があり、池中には十数匹の小さな黒い龍（おそらくある種のサンショウウオ）が泳いでいた。すくい上げてみると約三寸の長さで、首を上げ四つの足があり、目は澄み、腹には赤い筋模様があるが雌雄は判別できなかった。

この文章は道教の名山である華陽洞一帯の奇聞異事と古跡を記録している。宋代の祥符年間（1008-1016年）、朝廷は使者を派遣して醮祭（道教の祭祀儀式）を執り行い、二匹の龍を容器に封じて皇帝に献上しようとしたが、途中で風雨に遭い、一匹の龍だけが生き残った。皇帝はわざわざ詩を作り、その龍を山に送り返した。明代の洪武年間（1368-1398年）にも人を派遣して龍を宮中に取り入れようとしたが、五匹の龍のうち四匹が失われた。地元では旱魃のたびに雨乞いをすると非常に霊験あらたかであったため、龍神と山神はともに公式の祭祀に列せられ、毎年端午の節句に山神を祭り、啓蟄の日には役人が自ら龍神を祭った。

東北へ半里ほど行くと喜客泉があり、この泉は石で円形に築かれ、直径一丈、深さ約半尋（約0.8メートル）である。不思議なことに、人々が手を叩くだけで泉水が沸き上がり散った真珠のように湧き出し、そうでなければ平静なままである。山にはまた撫掌泉があり、昭明太子読書台の下にあり、この泉と同じく不思議である。

東へ山澗を渡って数百歩行くと、草むらの中に二つの石碑がそびえ立っている。一つは宋代の景祐年間（1034-1038年）に道観に賜った勅令、もう一つは晏殊（字は元献）が書いた『五雲観記』である。さらに東へ百歩行くと華陽洞に着く。これは道教三十六洞天の第八洞天であり、「金壇華陽之天」と称されている。洞口の崖壁は切り立っており、「華陽洞」の三文字が刻まれ、そばには多くの古人の題字がある。この洞はもともと土で塞がれていたが、最近道士が疏通した。洞口には開いた唇のような二つの石があり、後人が転落防止のために低い壁を築き、その上に亭を建てた。左側から石段に沿って頭を低くして入ると、崖壁から滴る水が水溜まりを作っているのが見えるが、さらに数丈奥へ進むとやはり土で塞がれている——もともとこの洞には五つの入口があり、ここは南面の西側の便門にすぎない。

洞の東へ数百歩行くと石柱洞口があり、非常に狭く一人しか通れない。著者は疲労のため入らなかった。東北方向の道は乱石が多く、仙人洞を経て西へ曲がり、馬迎街と石橋を通り抜けると、上元符万寿宮に着く。ここはもともと著名な道士陶弘景（字は貞白）の旧居であり、中には拝章台があるが、崇禧台ほど堅固ではない。台の右側には二つの石碑があり、宋理宗が書いた「聖徳仁祐之殿」の六つの大字が刻まれ、また元朝が賜った印信、宝剣、山体を巡る文書がある。方丈茅峰に登った時にはすでに日が暮れており、沈霊官（道士の職名）が庚戌年三月十五日辰時に、数百人が三茅真君（茅盈、茅固、茅衷の三人の道教神仙）が大茅峰の西で顕現し、祥雲を踏み金光を纏い、約一食の時間で消えたのを見たと語った。茅君が姿を現す時、衣服はすべて雲気が化したものだと言う者もいる。

深夜、方丈禅房の左の部屋に宿した。窓の外から、激しくうねるような音が聞こえた。高くなり低くなり、秋の江上の怒涛のようでもあり、大将が千軍万馬を率いて駆け寄るようでもあった。今日はこんなに蒸し暑いから、大雨になるのではないかと、見物の妨げを心配して、衣を着て起き、耳を澄ませた——実は松濤の声だった。この空しい深山の中で、風の音がこれほどまでに胸を打つとは、かつて陶弘景（字は貞白）がこのような天籟を愛したのも無理はない。

癸卯の年、茅君殿を過ぎたとき、北の壁に道士が書いた《周天蟾茅山賦》があった。周天蟾は元末の金陵の人で、学問に博く多才だったが、この賦の文章は出色ではなく、数句読んだだけで立ち去った。その後、沈霊官が方丈室へ案内してくれた。そこで宋徽宗が元符宗師に与えた玉印を見た。印はおよそ三寸四方、色は青く潤い、「九老仙都君印」の六字が刻まれ、篆刻の妙は今人の及ぶべくもない。元符宮には法剣もあり、これも宋徽宗の赐物で、玉印とともに鎮山の宝である。

朝食の後、沈霊官が山を出るのに付き添った。一里歩いて崇禧観に着いた。右には王法主（唐代の高道王遠知）の墓がある。衣を整えて参拝しようとしたが、水たまりに阻まれた。墓の前の石柱二本は唐代の遺物で、形は今とはまったく異なる——左の一本は折れており、道士が新しい石で継い直している。北へ折れておよそ三里、千本の古松が殿角を隠すところが祠宇宮である。宮には三茅真君（茅盈・茅固・茅衷の三兄弟）を祀り、唐代の石刻が残る。

さらに北へ五里、草の中に断碑一本と石羊二頭（うち一頭は首なし）を見つけた。碑に残る字は数寸もあり、「宗玄翊教陶隐居瘞剣之地」などとかろうじて読める。上へ数百歩、陶弘景の墓に参拝した。崩れた壁と荒草の間に老木が傾き、元代劉大彬宗師が立てた石碑はまだある。また一里行き玉晨観に着いた。ここが伝説の「金陵地肺、天下第一福地」である。東晋の楊羲、許谧父子がここで得道した。観の前に雷平池があり、《真誥》には古の雷氏が龍を養った地とある。後人は郭真人の養龍池と誤伝した。池の南の伏龍岡に唐代李含光（号は玄静先生）の墓があるが、登る時間はなかった。観門の前に十四本の古檜が並び、伝えられれば許谧が手植えしたもので、幹は二人で抱むほど太く、樹皮の筋はすべて左にねじれ、まるで人工の彫刻のようで、造化の奇ともいえる。

この文章は、二つの道教関連の場所についての見聞を記している。前半はある道観の古木の奇観である。観内には三清殿、老君殿などの建物があり、殿前には数本の珍しい古木が生えている。そのうちの一本、左にねじれたヒノキは特に貴重だ。著者は、平生見た奇古の木のうち、常熟の七星桧（しちせいかい）と銭塘の九里松（きゅうりしょう）だけが、この左纽桧に匹敵すると述べている。これらの木は年代が古く、七星桧は南朝梁代、九里松は唐代に植えられたとされ、宋元以降に植えられた木は、いわばその子孫のような存在である。

古木の下には古井も見つかった。井欄の石刻は文字がほとんど判読できないが、注意深く読むと、晋代の許真人（道教の著名な仙人・許遜）の煉丹井であり、梁朝天監年間に再掘されたと記されている。いま道士たちは誤って「陶公丹井」と呼んでいる。道観には二十五通の古碑が残されており、南朝梁、唐代、南唐の石刻を含む。中でも貴重なのは、陶弘景（南朝の著名道士）、許謐（道教上清派の重要人物）の碑文、および顔真卿、李陽氷ら名家の書碑である。

後半は蘇軾の遊記で、元豊二年の春に友人とともに桓山を巡った情景を記している。山中の石室に入り、道士戴日祥に古琴を弾かせた。蘇軾はここが春秋時代の宋国の司馬桓魋の墓所であったことを思い起こし、墓前で琴を弾くことは礼に反しないという故事を引いて説明する。文中には、孔子が列国を巡った際、桓魋が孔子に害意を抱いたが、孔子が落ち着いて応じたという故事にも触れている。

『天下名山記（てんかめいざんき）』のこの部分は桓山と牛渚山の伝承を記す。桓山の話では、骨肉や毛髪が塵となって風に散る以上、石棺や宝物による厚葬も空しいとする。作者が琴を弾き歌って生死と変化を嘆くと、同行の八人の学者も感嘆し、桓山の石は高くても司馬の悪はさらに長く残り、山下の水は流れ、墓もやがて流れ去ると歌った。司馬が誰を指すかは明確でない。

牛渚山（ぎゅうしょざん）は当塗県の北三十里にあり、渡し場を持つ軍事の要地である。水中へ潜った者が洞庭湖へ通じる場所と奇怪な金牛を見たという。東晋の温嶠（おんきょう）は蘇峻（そしゅん）の乱を鎮めた後、牛渚磯で水怪の話を聞き、犀角を燃やして水を照らし、多様な異形の水族を見た。その夜、幽界を覗いたことを責める夢を見て、ほどなく死んだとされる。

謝尚（しゃしょう）は牛渚を守った際、月夜の船上で袁宏（えんこう）の詩を聞き、才を賞した。劉禹錫（りゅううしゃく）と李白（りはく）の詩も引き、牛渚の美しい夜景を描く。

『天下名山記』のこれらの文章は、さまざまな名山の景観と文人雅士の感悟を描いている。

滁州の西南にある泉のほとりで、欧陽修は知州に就任した二年目に豊楽亭を建て、自ら記文を書いて亭の名の意味を説明した。後にまた豊楽亭の東数百歩の高みに醒心亭を建て、曾鞏に記を書かせた。欧陽公が賓客と遊ぶたびに、まず豊楽亭で酒を飲み、ほろ酔い気分になると、醒心亭に赴いて遠くを眺めた。見渡せば群山が取り囲み、雲霧がたなびき、原野は広々とし、草木は生い茂り、泉と石は秀麗で、耳目は一新され、心は豁然と開け、人をして流連忘返させた。曾鞏は言う、欧陽公の楽しみは山水の楽しみのみにとどまらず、さらに天下太平にあると——君主は無為にして治め、百姓は衣食豊かで、人材は輩出し、万物はそれぞれその場所を得ている。このような賢者は数百年に一人しか出ない、ともに遊ぶことができる者はなんと幸運であろうか。

汪沢民は『遊黄山記』に記している：黄山は宣州と歙州の境に位置し、東南に雄踞している。山の南を百里過ぎると歙州の府治があり、北へ二十里で太平県、さらに北へ二百四十里で宣州の府治に達する。黄山は交通の要衝にはないが、奇松怪石、雲海温泉で世に名高い。文人墨客がここに来ると、よく造物の神奇を嘆じ、「楓葉落紛紛」などの詩句を書き、情怀を託した。

これらの文字は古人が山水に情を寄せる情怀を示しており、彼らは自然の美景を鑑賞するだけでなく、山水の間に政治的理想と人生の感悟を託した。名山は彼らが胸中を抒発し、精神的超越を求める载体となった。

四月九日に名山を訪れた旅の記である。山西の麓にある焦村を出発した。そこは土地が開けて平らだった。遠く望むと、峰は碧玉のように峻しくそびえ、立てた玉圭のごとく、かさを斜めにかぶったごとく、刀槍を並べたごとく、また初めて咲き誇る荷花のごとく、雲や晴れや雨のさまざまな姿を見せていた。

焦村から南へ二十五里で湯嶺に着いた。仰ぎ見ると群峰はまだ雲の中にあるようだった。山は蜿蜒として蟠わり、岩に小路を穿った。峻しい崖のそばでは滝の音が雷のごとく、奇形の石が林立し、半山腰の飛泉が旅人の衣襟を濡らした。初夏の候ながら、秋のように涼しかった。

さらに十里で祥符寺（旧名は霊泉院、北宋の祥符の年間に改名）に至った。寺の前を溪水が乱石を流れ、山上には挺拔した松と名貴な杉が生え、蔓は緑の帷幕のように絡んだ。寺の傍らに二つの小池があり、池の水は朱砂峰の霊泉に由来し、底まで透き見え、水面の幅は約七尺、深さは約三尺半、髪の毛一本まで映るほどだった。泉は石の隙から真珠の連なりのように湧き、芳しい気を放ち、味は甘く、よくある硫黄泉とはまったく違った。翌日ここで沐浴したところ、汚れはすぐに洗い流され、心身がすっきりし、いわく頑なな病までも洗って治るという。

寺の傍ら三里のところに龍池があり、正午に日光が当たると五彩の光を呈した。夜には奇異な鳥の鳴き声が聞え、歌と応答するようで、地元の人は「山楽鳥」と呼ぶ。僧は遠くの幾つかの高峰を指して説明した。天都峰、芙蓉峰、朱砂峰のうち、天都峰が最も高く、山上には希少な薬材が多く、採薬の人は三日分の乾粮を携えて頂上に登るという。作者は登ろうと思ったが、鳥道のように狭い山路を見て断念した。

帰路では翠微寺を経た。古松と修竹の間に石涧が道を横切り、僧は屋根付きの小橋を架けて遊人の休息に供した。寺には古井があり、いわく唐代の名僧麻衣禅師（唐代の著名な僧）が錫杖で地を点じて湧かせたという。泉水は清く甘く、いつまでも枯れない。独秀峰がまっすぐに立ち、他とは異なる景致を見せた。

（注：文中の「卓錫」は仏教の故事で、高僧が錫杖を地に驻して泉水が湧くことを指す。「麻衣師」は唐代の著名な麻衣禅師を指す。）

東南の方角に翠微峰という山があり、山勢は蜿蜒と盤回し、寺は山間の盆地に建てられているため、周囲の他の峰々は見え隠れしている。ここから出発して十五里を行くと、白沙嶺を越えることになる。道中は断崖絶壁に身を寄せ、蔓を掴み、岩壁に身を貼り付けて栈道のように通る場面もあり、狭さは足一本を置くのもやっとというほどだ。傍らには万丈の深淵があって、見下ろすのも恐ろしく、思わず身震いする。さらに七里歩いて山頂に着くと、そこは平坦で広く、平たい土地よりもずっと広々としている。岩の上に腰を下ろして休むと、天気は晴れ渡り、空気は清らかで、視界は開け、数百里の山々や村落がはっきりと見渡せる。

九華山は青々と蓮の花のように咲き誇り、陸焦村付近の峰々はいずれも低く平らに見える。座って休んでいると、突然白い雲が翻り立ち、遠方の峰々は現れては消え、波濤の中の島のようで、最も高い峰の頂だけが雲の上に顔を出している。このような雲の起こり消える奇観が三度繰り返され、まことに稀な見物だった。夕方になって寺に着き、二日滞在した後、村の北から再び出発した。

北へ十里行くと仙源観（せんげんかん）という道教の宮観に着く。元朝中期に新安の人・呉万竹がここで静修していた。彼は易経（えききょう）に精通し、よく宛陵の人々にこの地の風景を褒め称えていた。かつて彼に詩を贈ったが、今も竹林は残っているのに、呉道長はすでに仙去して久しい。ここは山々に囲まれ、翠の峰が林立し、まさに修練養生（しゅれんようせい）・延年益寿の好ましい場所である。

帰って同宗の公仲雲松楼で十日間休んだ後、興嶺を越えて南へ向かった。そこには著名な三十六峰があり、峰々が並び立ち、気勢雄大に天に突き刺さる。さまざまな奇峰怪石が一望に収まる。野を歩いて横嶺に登り、左の竹林や杉木に覆われた小道を蜿蜒と進む。僧は林中に小屋を建て、外には草亭を設けて人の休息に供していたが、すでに朽ち果てている。亭の右一丈余りの地に再建するつもりだが、そこは南面の峰が翼を広げて舞うよう、北面の山が駐立して奔るよう、左右が相い引き、景色はいっそう清幽である。「芙蓉亭」と名付けたいが、まだ手を付けていない。

山岩に沿って曲折して白龍潭に至ると、巨岩の間に水流が湍急に流れ、深さは測り知れない。旱魃のとき、百姓がここで雨乞いをすると、いつも霊験あらたかである。さらに板橋を一つ越えると小さな庵堂があり、数人の苦行僧がここで清修している。かつて空谷に隠遁した高人がいて、奇方で多くの人の病を治し、逝去後は仏塔に葬られた。

この一帯は山水に囲まれ、自ら幽寂な天地を成している。興嶺からここまでは四十五里、人煙は稀少で、まさに塵世の煩わしさを遠ざけるに適した地である。その夜ここに宿し、泉水の音を聞きながら眠りについた。

この紀行は、黄汝亨が黄山を訪れた経験と感慨を記します。黄山はもと黟山と呼ばれ、黄帝、浮丘公（ふきゅうこう）、容成子（ようせいし）がここで飛昇（ひしょう）して仙人となった伝説から改名されました。作者は若い時に地理の図冊を得て憧れましたが、老いてからようやく訪ね、長く滞在できなかったことを惜しみます。

若い頃、南安で雨乞いのため南原山に登った経験を振り返ります。裸足で岩の多い急流を渡り、腰に縄を結んで崖を登り、龍潭へ至りました。今回も険しい場所はありましたが、美景を楽しむ思いが強く、苦労と恐怖を忘れました。本文は、この旅を元の至元六年、一二六九年、庚辰の年と記しています。

行程は、まず岩鎮で友の潘景昇を訪ね、汪然明の竹閣に泊まり、翌日潘と黄山の景勝を語りました。ある旅人は、夏は暑く猛獣と毒虫がいるので秋がよいといいます。作者は山に身を捧げてもよいと笑い、潘は、黄山こそ避暑地で毒虫など恐れるに足りないと豪快に答えます。

仏子嶺から登り始め、すでに美しい山景が広がります。黄山は高さ四千仞、一仞は約一・八メートル、広さ五百里と称され、天目山の頂さえその麓にしか届かないといいます。楊千寺と、容成子の成仙の地とされる容渓を通り、容成台の前を巡る水と、水面へ突出して水草のように点在する石筍を見ます。沿道の五里先まで竹林で、竹越しに望む山にも風情があります。

容成子は養生術に優れ、黄帝と並べて語られる伝説の仙人です。作者は若い時の危険な雨乞いと、老いて景を楽しむ心を比べ、山水への愛を表します。険阻を超え自然に従う修行者の思想も含まれます。

明るい山野を抜け、石碪嶺に登り、さらに一つの山嶺を越えて、芳村の黟山精舍（修行の場）で食事をとった。まさにツツジの盛りの季節で、客が石壁のほうから川魚を持ってきたので、花の下で小酌した。さらに一里ほど進むと、天都峰と蓮花峰が天にそびえ立つのが見え、もう一里行けば雲門峰が天門のように対峙し、雲が両峰のあいだを通って流れる。

崖に沿って曲がりくねって進み、やがて湯口に着き、さらに一里で祥符寺へ——かつて軒轅黄帝の宮殿があった場所である。寺の前には温泉の湯池がある。夕方、蓮花庵に着いた。小路は石の裂け目を曲がりくねって通り、杭州の下天竺寺の裏の三生石の景に似ている。傍らは香溪で、白龍潭を眺められる。潭は深く底が見えず、乱石のあいだに炼丹（れんたん）の井穴が隠れている。蓮花庵に登ると、庵の前に群峰が環列し、僧が願いに応じて峰の名を一つずつ指し示してくれた。

虎岩に沿っていちばん高い石崖を段々に下り、十数丈の横たわる巨石が古琴のようで、周りの八九個の石は中空で、泉が石を打つと箜篌のような清らかな響きがする——これが「鳴弦泉」である。石上に立って眺めると、仙橋がかすかに見える——高い山が青々としたあいだに突然一筋の天光が開き、奇観と言える。嶺を下りて十里、左に雲門峰、右に翠微峰が、いずれも秀麗で挺拔している。

さらに山嶺と溪涧を約十里越え、また一つの溪に渡って白云庵で食事をとった。仙人峰はまるで招いて遊ばせるようで、石段を踏んで上ると、突然突き出た石の屏風が現れ、その上に奇松が横たわっている。僧はここを過ぎれば三天門で、先は狭くて進みにくいが、そのあと abruptly 開けると言った。いちばん危い所は両壁が挟み、一人分しか通れず、山風が矢のように吹き、身が寒くなる。

流沙のような石段を踏みながら下り、草と石の裂け目のあいだで蔓にすがり、竹杖をついて慎重に歩み、両脚が震えるほどだった。日が暮れかけたとき突然風が立ち霧が湧き、目の前が分からなくなり、互いに呼びかけてはぐれないようにした——ここが黄山でもっとも名高い「海子」の景である。五老峰と仙人掌峰は霧の中かすかに見え、小径に沿って北へ茅の丛生を抜け、五六里で石笋矼に着いた。

翌日、雨に冒して松谷庵に着き、ただ称賛するほか言葉がない。五月初めの朝晴れ、引き続き山崖と溪涧に沿って二十里歩いた。この一路、奇景が次々と現れる——琴のように鳴る峰と泉の響き、雲に包まれて仙境に登ったような景、危い所では手足を使い、平らな所では立ち止まって松を観る——至る所に黄山「天下第一奇山」の風采が表れている。

松谷から上って石笋矼（黄山の名峰）に至ると、峰は花萼のように秀で、景色はいまも壮麗である。松谷から登り始めるのは、まるで門から奥の間へ、宮門から仙人の行列へと進むようで、曲がりくねった通路は整然としたり散らばったりし、幽かで奇わしい。歩きながら眺めるたびに新鮮さを覚える。惜しいことに、かの徐霞客（号は充符）と米芾（字は元晖）は石笋矼までで足を止め、松谷の奥へは踏み込まなかった。

さらに進んで間もなく、新谷のあたりで車輪が折れ、石笋矼へ引き返すしかなかった。これも縁というべきか。再び光明頂（黄山の主峰のひとつ）に登り、遠く海門峰（黄山三十六峰のひとつ）を望むと、万丈の绝壁が雲天に突き立ち、天都峰（黄山三大主峰のひとつ）は肩のように連なり、丹台峰は踵のごとく続く。三十六峰は雲霧の中に現れ隠れ、遠く長江や廬山まで一望に収まり、あまりに壮絶で、塵世を離れたいという想いが湧き上がる。

このあたりを過ぎれば、伝説の云梯が見える。云梯は急峻な崖に沿って凿り出され、雲に届くほど千段近い石段が続く。沿途の奇松は姿形万様で、いっそう険しい所では松の姿がいよいよ怪しく——登れなければ樵夫の斧を免れたのだろう。云梯の果てに着いたとき、夕日が紫気を映し昇る。下って行くと莲花沟があり、ここには段がなく、乱石の上を歩くだけ。急な所では立つこともままならず、流沙がさらさらと滑り落ち、底の知れぬほど深い。結局、山民を雇い、白布を縄代わりにして吊り下げてもらった。私は笑って言った。「この山には滝はないが、『懸布』はある」と。こうした危地がなければ、これほどの奇景にふさわしくはあるまい。

今回の遊歴は往復十日、いちばん驚嘆したのは海子（黄山の名所）の雲海と、石笋矼・松谷の峰峦で、平生見たことのないものだった。平天矼から丞相源（黄山の峡谷）を望むのは、両山のあいだの凹みを見るに等しいだけだ。謝肇淛（字は在杭）は丞相源までで止まり、海子を見なかった。冯梦祯（号は開之）は海子までで足を止め、石笋矼と松谷の美を逃した。黄山を尽くして遊ぶのは、本当に容易ではないことがわかる。世の人はここへ来たことがないので、いつも齊云山（古称は白岳）を黄山と並べて語る。私の見立てでは、黄山は霊秀無双で、奇峰は所々刀削斧劈のごとし。齊云山は天門・珍珠・五老など数峰が整っている程度で、他は小丘に近い。齊云山を黄山に比べるのは、凡庸な武将を盖世の名将に比するようなもので、差はあまりに大きい。

この文章は、著者の湯賓尹が黄山（古称は海子）の蓮花溝を登った、危険極まりない体験を述べている。蓮花溝は黄山の四つの登山路のうち最も険しい一つで、ほか三つは東の丞相源、西の翠微釣橋、北の松谷である。

著者はわざとこの最も危い道を選んで挑んだ。溝の中の道は洪水で壊され、砂利ばかりで足場が取れない。樹皮で五、六尺のはしごを作り、崖に次々と固定した。登るときは手足の配分に気を配る。手はしっかり崖に力をかけ、足は軽く、腕で体を支える。一同は壁虎のように崖に張り付き、猿のように互いに手を引きながら進んだ。

はしごの先まで来て、休める石に着いた。左に曲がるとまた流砂の坂がある。同行の伯揆は疲れてうつ伏せになり、著者は杖をついて坂を飛び越えた。伯揆は大声で叫んだ。さらに登ると腰の高さに横たわる石欄があり、腹の出た同行者は石欄に挟まれて落ちそうになった。

その後、数え切れない石段を経て、三つの「天門」、三つの「一線天」を通り、ついに「雲梯」に至った。天門は乱石の中を頭を下げて通る；一線天は両壁の狭い隙間で、日が漏れて砕けた氷のように見える；雲梯は崖に刻んだ段で、足を置く所はかかとより小さい。梯の頂で振り向くと、崖は逆さの城壁のようだった。曲がり角に松と石があり休め、まるで仙境に来た心地。頂上で従者たちは顔を青ざめ、互いに見合い、驚きと笑いと息切れが混ざった。

険しい峰に登るときは、体を岩壁の横にぴったり寄せて進み、命がけでようやく平らな場所に辿り着く。不思議なことに、私は特に平坦なところに来るとかえって憂鬱になり、極めて荒れた危険な道に出会うと歓声を上げる。蓮花溝（れんかこう）のあの険路では、死んでも悔いがないと感じるほどだった——そんな極致の体験の前では、景色の善し悪を問う暇などない。平坦な所で遊ぶだけの人と、危境の中に真味を求める人は、結局別の境地にいる。前後に同じ旅をした人たちのうち、この険中の真味を味わった者が一人でもあっただろうか。

黄山の湯泉（温泉）についての記録にある。泉の源は峰の頂にあると伝えられ、仙人が身を洗った場所で、やがて山のふもとへ溢れ出した。元は二つの泉池があったが、今は一つだけ残る。池の細かい砂が波に揺れ、香りが水の流れに乗って広がる。廃れた池の前には大きな石がいくつか立ち、少し手を入れるだけで絶好の景になる——一つは樵夫や牧童の憩いの場、一つは登山客の足洗いの場。これこそ山に入って最初に味わう痛快なことだ。

桃花源から薬铫涧（やくていかん。薬铫に似た形の渓谷）を探すと、涧水が激しくうねり、その一支が石でできた铫状のくぼみに入り、铫口からまた泻け出す。水が刻んだ痕は、百年の洗い流しを思わせる。

涧を越えて白龍潭へ行くと、巨大な岩は今にも崩れ落ちそうに見えて、しかししっかりと寄りかかっている。深い潭は群山に抱かれ、碧い水が渓谷いっぱいに映る。潭辺の岩の下に座れば、雷のような轰きが谷を震わせ、波紋は龍の鱗のように重なって広がる。

朱砂庵（別名法海寺）の炼丹峰は、伏せた鉢のように見える。周囲の群峰はみな寺の飛檐の下へ恭しく身を屈めている。ここは朝廷から金の仏と宝函が下赐され、「慈光寺」と改められた。金碧の装飾はまだ仕上がっていないが、清規戒律の厳かな気はすでに備わっている。

慈光寺を右へ回り、高く曲がった古木の下をかがんで通る。崖の果てまで行けばまた山涧が見え、崖沿い・涧沿いに進む。春夏の交わる頃は山花が爛漫、異草が香り、游人は水辺の岩に座って、気づけば山中五里を深く入り、观音岩に着く——岩下の平台には数十人が休める。ここを過ぎると、忽然として疏らな林が視界を彩り、広い石段が層をなして続く。ここからは、歩を進めるたびに天都峰を仰ぎ見る。

蓮花洞は深く幽かで、僧は木板で洞口を封じている。洞前の峭しい岩と蒼松が寄り添い、気勢は天に迫る。左の小径の傍らには数本の奇松が交錯して立ち、身を翻して崖に登れば、一株の孤松が峰頂で蟠わり、その下の危石は万丈の深渊に吊るさばりのようだ。

甲寅年に山へ入ったとき、松に手を触れ、石を踏みながら進んだ。山道は急で、数百歩登ると視界がいきなり開け、険しいところに一本の松が双峰のあいだから突き出ており、根は岩壁に沿って一丈あまり伸びていて、足を止めて見入ってしまう。文殊院を出て蓮花溝へ向かうと、道行く人は小鳥のように岩壁に身を寄せて進む。道端には裂けた奇松があり、ほかの松も姿それぞれで、石の隙から根を張ってしぶとく生き、まるで青春を保ち続けるようだ。蓮花峰を望むと地形はいっそう険しく、石の手すりの下は足がすくむ深い谷。洞窟は曲がりくねり、頭を下げ腰をかがめないと通れぬ所もあり、声はすぐそばなのに山が遮って遠くのようだ。一人の僧が峰の頂に住み、衣冠を整えて恭しく登った。足先だけの盤石の上で長く叫び、群峰が手の届くようだった。

翠微峰、仙掌峰、雲門峰などそれぞれに特色があり、一覧できるのは炼丹台（れんたんだい）だけだ。奇石のそばにはいつも怪松が伴い、翠微峰は峻立して後海の群山の祖のようだ。岩壁には道がなく、将来の開山者を待つしかない。雲霧が立ち込めると、山石は風に乗って飛び去るかのようだ。

石床峰には天然の石床があり、長さは人が横になれるほどで、巻き上がった石を枕に、松が日陰を落とす。雨のあと雲霧が立ち、日光が雪浪と金波のように射し、群峰は時々現れ時々隠れ、女の髪飾りのようだ。甲寅年、光明頂で雲を観じたとき、景を詩に記した。

いちばん不思議なのは「飛来石」で、宙に浮いて立つように見える。その石のそばで「攝身光」（しゃしんこう）—黄山の奇観で、日光の屈折でできる光の輪—を見た。黄山の石は神仙が手ずらに置いた玩具のようで、もう飛び去ることはないと思った。

山中の寺では獅子林がいちばん整っているが、住持の化缘はあまりに急ぐ。林の隠士たちはみな常道を歩まず、超然として外にいる姿を保っている。

散花坞には、石の隙間から生えた松が一本あり、樹頂が鳳凰の羽のように分岐して、見る者を魅了し、帰ることを忘れさせる。

遠くに石笋矼の群峰を望むと、片片の山石は刀で削ったようで、一つ一つが生き物のように逼真し、今にも地を蹴って立ち上がるかのようだ。千丈の奇峰が層を重ね、朝霞が広がるごとく、最高の絵を傍に置いても及ばない。

松谷から下って十里、両側に奇峰が立ち並ぶ。これらの峰の影は帰路にまさに落ち、尖った石が二つ天に突き刺さり、尖った帽子をかぶった従者のようだ。近づいて見ると、石一つ一つに独特の姿がある。秀やかに丸みを帯びたもの、半分だけ顔を出したもの。後ろから林を抜けて歩く人を見ると、松の枝はまたわざと遮るように見え、見尽くすまいとする。この忽ち隠れ忽ち現れる光景は、なおその奥妙を想像させる。

松谷の西に三つの潭がある。青潭は整然として清らかで、白龍潭に匹敵し、水花はいっそう静かで、石上に座れば視野は極めてよい。青潭の左は黄龙潭で、形は細長く、潭水は玉のように深い。さらに下が油潭で、石上に立って見下ろすと、緑の雲が白い波の上に浮かぶようだ。

方子（おそらく著者の自称）曰く、前海（前山の景区を指す）は深く含蓄に富み、後海（後山の景区）は峻険で陡峻である。山体の纹理は潤い、神韵はいっそう精妙で、奇を以て名を得るのみならず、秀を以て独り絶する。盛弘之が曰く、観光客は常に美景を見尽くせぬことを苦しみ、情が及ぶ暇もない、この一句を黄山に当てはめるに最もふさわしい。

また曰く、黄山は千姿万態で、人それぞれ見る黄山は異なり、遊ぶたびに感じも異なる。黄山は三十六峰のみならず、水景も同様に秀で、九龍潭、逍遥溪などの水源のごとく。私が短く通っただけでも、すでに雷霆の奔涌、雲霧の蒸腾する気迫を感じた。散在する飛泉が岩を洗う響き、游人が過ぎて仰観俯看するほか、好事の者は春米の具を携え竹筏を引き、多くは秋の高く晴れた時に来る。春は木が新緑し、花香が倏忽として過ぎ、初夏には山上もまだ花季のよう。私は二度花峰に登ったが、月宮の仙子を同遊に招けず、仙橋で雪を賞ることもできなかったことを惜む。古人が荊棘を除き縄を懸けて探勝した往事を思うと、私は天都峰の一角にも触れず、このように軽々に山景を描いたのは、実に惭愧である。ただしこれらは略記に過ぎず、今日の游踪を記したに足るだけのことである。

程敏政は遊記の中で、斉雲山を巡った経験を記している。休寧県城を出て西へ二十里進むと白岳嶺に着き、ここから山の姿が高く奇しくなり始める。山路は細い糸のように曲がりくねっており、旅人は轿に乗って階段を上る。急な所では前後に二本の縄を張って引き上げ、ある所では轿を降りて背に手を添えて歩くか、歩けない所もある。

白岳から西南へ五里行くと桃源嶺に至る。重なる峰が連なり、崖の間に「中和亭」と名づけられた小さな屋が建っている。亭の中から下を見下ろすと、すでに数百仞の深淵。山下の田畑と茅葺きの家が、絵のように整然と並んでいる。亭の下には黒ずんだ大きな石が二つ蹲っており、石の中に白い筋が目のように盛り上がっており、「石鳖坞」と呼ばれる。その傍らは底の見えない大きな谷間で、木々の間からせせらぎの水の音だけが聞こえ、これが「桃花涧」である。

さらに南へ一里余り行くと独耸岩に着く。茫々とした峭壁が眼前に横たわる。西側には天然にできた石の裂け目があり、四角く門のようで、門の前には数人で抱くほどの大きな石楠の木がある。門の下には伏せた犀牛や従順な象のような石が多くあり、触れてはいけない。石門を入ると、東南の方角では岩が城壁のように連なり、懸かる石が四方から垂れ下がり、まるで落ちてくるかのようである。

文中には四つの主要な景観が詳しく記されている。第一は弥陀岩で、岩屋は一丈にも満たない高さである。第二は观音岩で、弥陀岩よりやや劣るが、前に正緑色の石があり、首を上げ尾を垂らした鸚鵡のようで、「鸚鵡石」と称される。第三は罗汉洞で、前の二つよりやや大きく、洞口の両側には二条の石龍があり、鱗甲がかすかに見える。初めは石を積み上げたものと思われたが、よく見ると天然にできた石龍である。この洞は二十余里の深さがあり、火把を掲げて東へ進めば蓝渡溪に通じるが、奥へ行くほど狭くなり、誰も深く入って探索する者はいない。第四は龙王岩で、观音岩よりまたやや劣る。岩の上には飛泉が真珠の帘のように降り注ぎ、四季を通じて絶えることがなく、泉は西の涧に集まり「龙池」を形成する。西の崖には泥沼に押された虎の跡のようなものがあり、「黑虎岑」と呼ばれる。

最後に著者は車谼嶺に至る。その険しさは白岳嶺の二倍である。さらに南へ二里余り行くと玄武観に着き、観の後ろには一つの峰が屏風のように突き出し、天に向かって立っている。

ここで描かれているのは、齊雲山（いわゆる白岳）の雄大な景観である。山中には古松がそびえ、枝は龍のように曲がりくねり、いずれも数百年を経た老木だ。左に石鼓峰、右に石鐘峰があり、屏のごとき二峰を辇輅峰と呼ぶのも、いずれ形に因む名づけである。道観の前では溪水が帯のように蜿蜒し東へ流れ、溪に石橋が架かる。南へまっすぐ数百歩進むと、香炉峰が蒼茫たる山色の中から突如として立ち上がり、群峰の外に孤然として現れる。

橋の西へ数百歩行けば、高い崖が中で断ち切れ、溪谷の下に小峰が孤立して立つ——これが舍身岩である。さらに西へ二里余り進むと、五つの峰が錯綜して並び、冠を戴き玉を佩いた仙人が天から降りてきたかのように齊雲山に向かう——五老峰である。西北の方には伝えられている沉香洞があり、人の足はほとんど踏み入らず、草木は深く、蛇龍がしばしば潜むとされるため、訪れる者は稀である。

遊記は登る過程を記している。白岳を出発し桃源に着く頃には白岳は足元に見え、車谼まで進めば桃源は低く感じられ、ついに齊雲山に至ると車谼はさらに下にある。この体験は天の高さと地の遠さを実感させ、まるで仙境に身を置いたようだ。

古碑によれば、南宋の宝慶年間（1225～1227年）、天谷子という道士が黟県の北から来て弥陀岩に住した。ある日異人に遇い、「前山の高所は隠栖に適する」と告げられた。天谷子は約束の日に赴き、すでに一躯の塑像があるのを見つけた。郷人は驚き、この像が玄武神（北方の水神）に酷似していると気づき、道院を建てた。その後火災や雷撃に遭っても神像は常に無傷であり、こうした奇異な出来事がこの山の神秘をいっそう深めた。

著者は、これほどの美景が僻地にあり、もし中原にあれば必ず天下に名が響くだろうと嘆く。見聞を記すのは、後の遊山者への案内でもあり、故郷の山水への思いを托すものでもある。最後に自らの文才は限られ、この山の妙を尽くし描ききれないと謙じている。

別の一節では、池陽の東南三里の齊山が描かれる。左は野、右は湖で、奇峰怪石と幽深な洞壑が広がる。中でも蒼玉、雲梯、上清、華蓋などが絶景とされ、洞窟の中では華蓋洞が最も秀でている。

あの登山遊覧をする者たちは、疲労のあまり途中で断念する者もあれば、落日に直面してむなしく感慨を抱く者もいた。山道はすでに茨や雑草に覆われ、この洞窟はほとんど誰にも知られることがなかった。私と少郭（友人の名）は常に斉山の美景を語り合っていたが、自ら訪れることができないことを残念に思っていた。この年の夏、私が船で南へ帰る途中、池陽（現在の安徽省池州）の水辺に停泊したとき、夢にまで蒼翠たる山色が浮かんだ。ちょうど少郭と万峰胡君が訪ねてきて、私が翠微の勝景に心を寄せていると聞くと、酒食を携えて一緒に出かけることになった。

私たちは石の小道に沿って登り、嶙峋たる山石を抜け、朝天嶺と雲門を越え、上清峰の下にやって来た。清風が吹き渡るころ、私たちは石鼓を叩き声高らかに歌い、酒を飲み詩を賦して山南の美景を存分に楽しんだ。日が西の山に沈むのを見て、私は華蓋洞の奇観を見られなかったことを嘆いた。そのとき一人の老農が教えてくれた。「洞は絶妙ですが、すでに数十年荒廃しています」と。胡君はしかし「事は人為にあり」と言い、すぐに従者に斧と鍬を持たせ、銅鑼を鳴らして道を開かせ、道を塞ぐ茨を伐採し、たちまち一本の道を切り開いた。

三人はゆっくりと洞口にたどり着くと、巨大な石が門のように対峙し、洞内は豁然として開けていた。天井は華蓋のように丸く、地面は砥石のように平らで、数十人が座れるほどであった。後方には小さな洞口があり、三十歩ほど進むと山脊の燕石のところへ通じていた。私たちは酒杯を洗って再び痛快に飲み、空山に響く声の中で俗世の煩いを忘れた。胡君は感嘆して言った。「今回の遊歴はまことに奇妙だ！私たちは偶然ここに舟を停め、気の向くままに荒地を開いて幽を探り、思いがけずこのような奇遇を得た。これも洞天との縁であろう。」

私は応えて言った。「山水と人の気はもともと相通じている。ただ常人は濁気に蒙られ、一生を市井に囚われて過ごす。真の遊賞は来去の形式にあるのではない——山水は人によって興り、人によって廃れることもある。千騎万従を連れてもなお足りぬと感じる者もあれば、丘墟に直面して千古を長嘆する者もある。盛衰は無常であり、もとより山水の霊性とは関わりがない。今日私たちは浮萍が風に随って偶然集うがごとく、洞の開辟の有無は、洞にとっても私にとっても無意の行いであり、何かを強いて求める必要はないのだ。」

明代の文人、王思任が九華山（古称は九子山）を遊覧した際の経験が記されている。当時、彼は公務で秋浦へ向かう途中、友人と共に九華山を訪れた。

出発時は空模様が陰鬱で、一行は少し興ざめしていたが、同行した大然和尚が雨の中を進むことを主張し、まもなく雲が切れて晴れ渡った。九華山を初めて見た時、三日月のような峰が高く雲を突き抜け、雲霧が蓮の花びらのように幾重にも重なり、九つの主峰は双子の兄弟のように寄り添って立ち、その他の小さな峰は数え切れないほどであった。

石龍口を経由すると、嶙峋とした奇岩がますます密集していた。山西屯に着くと、雲霧は厚く天地が逆転したかのようで、昼夜の区別もつかなかった。橋庵で食事をした後、平らな朱瑚石を発見し、三十丈の石面を溪流が雲霞のように流れていた。王思任は先輩の王陽明（伯安先生）がかつてここで曲水の宴を催し、石盤の遺跡を残したことを思い出した。

さらに進むと、飛瀑が白絹のように見え、廬山の栖賢寺の三峡の景観を連想させた。涌泉亭を通ると、山間の清泉は仙酒のようであり、半霄亭では山の形が螺髪のように渦巻いていた。小仙橋を渡った後、碧霄亭では九十九峰の全貌を一望できた。僧童たちが箫管を吹いて迎え、空谷に鳥の鳴き声と泉の音が響き渡り、趣深いものであった。

最後に望江亭では、雲霧の中にかつて船から遠望した青色の山霞がかすかに見え、今や自分がその中に身を置いていることに気づいた。玄覧亭に入ると、長江の波の光と青山の翠色が互いに映え合い、美しさに流連忘返となった。左に曲がって下ると化城寺に到着し、一行は恭敬に仏像を参拝した。

（注：文中の「青陽一尉」は青陽県尉の官職を指し、「九子山」は九華山の古称、「伯安先生」は明代の大儒王陽明、「化城寺」は九華山の開山祖寺である）

この文章は、著者が仏教の名山・九華山（きゅうかざん）を巡った見聞と感慨を述べている。

冒頭では山中の竹楼の風景を描き、仲容・仲履の二人が碁を打っている一方、仲濠はこんな好山を見ずに糞を担ぐのは惜しいと嘆く。著者は二人を九華山上の頑石のごとく固いと見る。その後酒を酌み交わし、翌朝太白祠を参拝すると、地上に新しい虎の爪の跡があった。胡僧（西域の僧）が夜藤杖で山を巡り、虎に遇えば虎は伏して礼をするという。

地蔵殿で拝むと、老僧がこの山の由来を語る。至徳年間（唐の肃宗の年号）、新羅国（古代朝鮮）の王子がここで修行したという。風水から見れば、山形は万朵の花弁に包まれた蕾のようで、仏法に護られた地、八面の風も侵せない。白鰻の伝説は荒唐に見えても、青泥が食べられることは文献にある。著者は幼い頃旴江の従姑山で二つの米脂穴を見たことがあり、常に異香がした。仙仏の顕霊は安易に否定できない。因縁が足りず、舎利放光の奇景には至れなかった。神光嶺に登って遠望し、金蔵が苦行した東岩や、王陽明が題した龍頭石を見る。舍身崖の危所の下には、僧が独り禅室に住み、松子のみを食す。

文中の鉢盂、雲門、天台などの景観や内外の峰峦は、万の旌旗が仏法の中心を守るように見える。さらに奥は猿熊の出没する無人の境。著者は胆が小く脚力も弱く、もっと探りたかったが公事のため帰らざるを得ない。最後に九華山の奇景は変化に富み、山石はしばしば人や獣の形を呈し、三百里のうち驚嘆の地が多いと称える。しかし実際に踏み込むと、かえって奇形怪状に倦き、古人の「望むは可なり、登るは不可なり」という言に当てはまる。山水の美が最も集まるのは五溪橋あたりだが、今回は九子寺など七つの勝景を巡れなかったことを惜しむ。

王十朋は池陽の郡城の楼閣から九華山を遠望したが、はじめは一峰しか見えなかった。清溪を舟で出て初めて九華山の全貌に目をやしたものの、峰はいまだ雲に半ば隠れていた。夕暮れに梅根浦で舟を泊めたとき、ようやく群峰の輪郭をはっきり見取れた。彼は、九華山の真の美は山中にあらず、江上から遠望するほど秀麗で清幽だと考えた——夕陽が波に映じるとき、山影は遥かに人を心惹く。舟が林辺に寄せるたび、李白（はくはく）の昔の長啸と歌吟が聞こえてくるようで、九つの峰が親しげに人に近づいてくるように思えた。

程敏政は両関を夜越えした危険な体験を記している。成化年間十月十六日、南帰の途上大槍嶺を経て大柳樹の駅に着いたのは昼過ぎだった。駅卒は日没前に滁州へ着けると嘘をついたが、三里ほど行くと前方の清流関は猛虎が出ると聞き、関に着いたときはすでに真っ暗だった。地元の郵卒に銅鑼と火把を持たせて道案内を頼み、峡谷の両側は峭壁が高く、石段は険しく、一同は馬を降り肩を組んで登り、危ければ互いに呼びかける約束をした。突然流星が流れ、突風が火把を吹き消し、草木がざわめき、一同は恐怖で叫び、銅鑼の音が山谷に響いた。六七里で山頂に着くと、忽ち明月が銀盤のように道を照らし、ようやく安堵したが、下山後もなお心に余韻が残った。ここはかつて趙匡胤（そうくいん）が南唐を破り敵将を生捕らえた古戦場であることを思い出し、旅は危険ながら生涯に一度の奇境だったと述べている。翌日の正午、全椒を経て和州に着き、無事を喜んだ。

（注：文中の「九子」は九華山の九大主峰を指す。「趙検点」は宋太祖趙匡胤がかつて任じた官職名である。）

私たち一行は四十里の道を歩いて川を渡り、遠くにかすかな山影を望んだ。従者に尋ねると、この山を越えなければ和州（現在の安徽省和県）の香林院には辿り着けないとのことであった。太陽が次第に峰の背後へ沈み、馬が山あいに入ると、見渡す限り群山が取り囲み、桑畑が整然と並び、いくつかの村落はまるで世外の桃源郷である武陵や仇池（いずれも伝説の仙境）のようであった。喜びを感じていたその時、すでに日は暮れていた。

深い山に入ると、草木が生い茂って道を塞ぎ、まったく先が見えなくなり、そこで初めて恐ろしくなり冷や汗をかいた。ある野廟を通りかかった時、一人の老人に出会い、尋ねるとここは古の昭関（古代の有名な関所）であり、香林院まではまだ三十里余りあるから急いで道を急がねばならないと言われた。前方の山に火光が見えたが、それは地元の者が山に火を放って虎を追い払っているのであった。当時、私たちは銅鑼や松明など虎を追う道具を持っておらず、ただ山涧に沿って歩くしかなく、奇怪な岩がごつごつとそびえて馬はしきりに後ずさりし、皆は伏せた虎だと思い込み、恐ろしさのあまりよろめきながら逃げ戻り、助けを呼ぶ声さえ弱々しく力なく、たとえ声を張り上げて叫んでもどうにもならなかった。

しばらくしてようやく再び道に出たが、断崖に沿って歩く時、岩壁の下は底知れぬ深さで、涧の水音が風に乗って時に急に時に緩やかに聞こえた。頭を上げれば満天の星々があり、今夜はおそらく無事では済むまいと思い、またかつて伍子胥もこの関で危難に遭ったことを思い出し、この地はもともと険しいのだろうかと考えた。二更になってようやく香林院に到着し、灯りの下でまるで隔世の感があり、生まれ変わったような気がした。

ああ！私は家を離れて久しく、行動が軽率で、危険を冒して夜道を進み二つの関を連続して越え、虎の巣に飛び込むとは、たびたび危険に遭いながらも幸運にも逃れることができたのは、まことに慎重さに欠けていたと言わざるを得ない。ここに特に記し、後人の戒めとする。